합판 부분을 손으로 연결하는 법

합판 구조에서 층의 교차 층은 시트 재를 통상의 목재 실드보다 뒤틀림에 대해보다 강하게 만든다. 그러나 이러한 레이어는 합판으로 작업하는 것을 어렵게 만듭니다. 합판 공란을 자신의 손으로 합친 입증 된 방법을 고려하십시오.

직각은 주 어셈블리 규칙입니다.

올바른 각도를 설정하면 수제 마운팅 스퀘어가 도움이됩니다.

합판의 부품을 연결하기위한 장착 사각형의 사용.

골판지 조각에서 여러 가지 크기의이 간단한 도구 세트를 나눠서 만들고 크고 작은 제품을 조립할 때 사용하십시오.

설치 각의 세부 사항 : 1 - 구석; 2 - 긴 막대; 3 - 짧은 바.

290x290 mm 크기의 사각 빌릿에 대각선으로 자릅니다.

합판의 부품을 연결하기위한 사각형의 제조.

클램프 아래 모서리를 표시하고 여분의 재료를 잘라냅니다.

사이드 레일을 준비하고 구멍을 나눕니다.

작업대의 모서리를 조이고 패드의 두께에 맞는 안감을 두십시오. 가이드 구멍을 뚫어 나사를 조입니다.

슬래트의 교차점에서 직각을 잘라서 조립할 때 부품끼리 끼워 맞춤을 방해하지 않도록하십시오.

합판 부품을 연결하기위한 사각형 장착 가능.

두꺼운 합판에서 직접 손으로 설치를 할 수도 있습니다. 측면 스트립은 여기에 필요하지 않으며, 재료의 강도는 클램프로 장치의 끝 부분에 직접 고정 할 수 있습니다.

합판의 설치 사각형의 드로잉.

합판에서 부품을 고정시키는 4 가지 방법

합판 부품을 직각으로 결합하는 다른 방법은 제조의 복잡성과 결과 연결의 신뢰성이 다릅니다.

그냥 엉덩이

합판 시트를 접착제와 나사로 단단히 고정하는 것이 가장 쉽습니다. 이러한 연결의 강도는 많은 가구 블록에 충분합니다. 특히 구조물이 전면 스트래핑에 의해 강화되거나 인접한 모듈에 밀착되는 경우에 충분합니다.

설치 합판 부품 엉덩이.

그루브 폭

안정적이고 쉬운 연결 노드는 3 개의 접착면 덕분에 부품을 단단히 고정시킵니다. 합판으로 만든 제품은 고품질의 맞춤 그루브로 고정되어 수십 년 동안 사용되어 왔습니다.

합판 부품을 홈 폭으로 고정.

목재 용 원형 톱 또는 밀링 머신을 사용하여 홈 그루브를 제조하는 경우. 모서리에서 이러한 연결은 나무 프레임이나 나사로 강화되어야합니다.

릿지와 그루브

수직 패널의 홈과 합판의 수평 시트에있는 빗으로 구성된 견고한 도킹 스테이션. 모서리에 이상적이며 최대 강도는 선반의 바닥에 융기 부분을 배치하여 얻을 수 있습니다.

합판 부품 "빗 및 그루브"고정.

리지를 형성하고 그루브를 절단하는 것은 수동 밀링을하는 것이 좋습니다.

두 개의 홈과 레이크

합판으로 만든 부품과 홈에 삽입 된 레일을 연결하는 것이 비표준 및 불규칙한 두께의 시트를 고정하는 최상의 솔루션이됩니다.

"두 그루브와 갈퀴"계획에 따라 합판 부품을 고정합니다.

공작물을 단단히 고정하려면 양 홈에 접착제를 바르십시오.

나사 안내 구멍을 뚫는 방법

패스너에 올바른 구멍을 만들어 합판의 균열을 방지하는 법을 배웁니다. 테이퍼로드가있는 기존의 나사는 매끄러운 부분을위한 장착 홈을 드릴링하고 나사산 스레드 용 가이드 채널을 필요로하며, 여전히 캡을 묻을 필요가 있습니다. 테이퍼 팁과 조절 식 카운터 싱크를 조합 한 드릴로 이러한 작업을 한 번에 수행하십시오.

전통적인 나사 용 구멍 뚫기 계획.

협의회 같은 크기의 스틸 스크류로 가이드 구멍에있는 나사산에 황동 나사를 감습니다.

현대의 나사에서 막대는 직선이고 윗부분은 나사보다 얇기 때문에 장착 홈이 필요하지 않습니다. 동일한 조합 공구로 가이드 홀을 드릴 아웃하는 것이 편리하지만 나사의 각 게이지에 대해 선택되는 일반적인 드릴 비트가 있습니다.

현대 나사 용 구멍 뚫기 계획.

합판의 레이어를 따라 비틀어 종종 분할을 줄 때 드릴링 팁과 머리에 카운터 싱크 리브가있는 셀프 태핑 나사로 부드러운 목재를 미리 드릴링하지 않고도 작업 할 수 있습니다. 금이 가해진 공작물을 교체 할 때 위험을 감수하고 시간을 낭비하지 마십시오. 드릴이 적어도 깊이의 절반, 특히 모서리와 끝 근처에있는 나사에 대해서도 구멍을 만드십시오.

협의회 적절한 모드 드라이버를 선택하여 조여주는 힘을 계산하십시오. 캡을 표면보다 약간 돌출 된 채로두고 드라이버를 조이는 것이 좋습니다.

가이드 홀의 크기를 1 밀리미터의 정확도로 결정할 필요는 없습니다. 이는 "눈으로"수행 할 수 있습니다.

부착 된 드릴로 나사산이 아닌 나사산이 닫히면 직경이 적합합니다.

합판 시트의 모서리 근처에있는 마개 아래로 움푹 들어간 부분을 만들 때 상부 베니어를 파괴하지 않도록 천공 장소에 마스킹 테이프를 붙입니다.

가이드 구멍을 드릴링 할 때 부품을 고정하여 가공물의 움직임을 방지하고 결과적으로 드릴이 파손됩니다.

합판 부품의 고정은 공작물의 정확한 맞춤으로 만 깔끔하고 신뢰할 수 있습니다. 수직으로 수직으로 절단하십시오. 항상 그루브를 만들고 그 아래의 빗을 조정하십시오.

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합판을 올바르게 사용합니다.

합판은 표준 수동 및 전기 목공 도구를 사용하여 다양한 방법으로 가공 할 수 있습니다. 그러나 합판 판의 접착제가 절삭 공구의 빠른 마모를 유발하므로 하드 합금으로 만들어진 공구를 사용하는 것이 좋습니다. 합판은 최신 레이저 절삭 시스템과 3,500 bar의 압력 하에서 유압 시스템을 사용하여 절단 할 수 있습니다.

톱질

밴드 절삭 또는 원형 톱을 사용할 때 최상의 절삭 결과가 얻어집니다. 톱질은 깨끗한 컷을 얻기 위해 올바르게 수행되어야합니다. 먼저 톱질은 앞면의 섬유 방향을 따라 수행 된 다음 함께 진행됩니다. 이 방법은 코너 분할을 피합니다. 가장 좋은 방법은 합판 톱질의 앞면을 손 또는 밴드 톱으로, 뒷면은 원형 또는 등고선을 사용하는 것입니다. 원형 톱으로 톱질 할 때, 고속 및 낮은 이송 속도가 권장됩니다. 톱니의 침투 한계는 작아야합니다.

드릴링

드릴이 충분히 날카 롭고 전면 커터가 장착되어 있으면 부드러운 모서리가있는 구멍이 얻어집니다. 시추는 정면에서 시작해야합니다. 슬래브 뒷면의 쪼개짐은 뒷면 시트를 사용하여 피할 수 있습니다.

손톱 사용

벽, 천장 및 바닥 패널의 경우 나 사형 못이나 특수 나사가 가장 적합하므로 모자를 숨기거나 누르는 것이 좋습니다. 보통 와이어 손톱은 손톱을 감추기에 적합합니다. 내 표면 손톱은 패널 표면의 녹에 대한 보호 기능이 뛰어 나기 때문에 외장 패널을 못 박는 데 좋습니다.

손톱의 길이는 패널 두께 2.5-3이어야합니다. 벽과 천장 아래 패널의 손톱 사이의 간격은 가장자리의 길이가 10-20cm, 손톱의 종류와 종류에 따라 가운데가 20-30cm 인 것으로 간주됩니다. 바닥 패널에서 간격은 모서리를 따라 20 ~ 30cm, 가운데는 40 ~ 50cm가되어야합니다. 합판 판의 구조가 횡 방향으로 배열 된 베니어의 스트립이라는 사실로 인해 손톱을 가장자리 가까이에서 구동 할 수 있습니다. 패널의 가장자리까지의 적절한 거리를 12-15mm로 간주합니다.

스트레스에 저항력이있는 구조에서는 손톱의 강도와 고정이 무결성을위한 중요한 역할을합니다. 손톱은 올바른 순서로 망치질해야하며 길어야하며 큰 뚜껑이 있어야합니다. 나사를 사용할 수 있습니다. 위에서 언급했듯이, 구조물의 고정은 관절에서 접착제를 사용하여 향상시킬 수도 있습니다.

나사 연결부

많은 경우 합판 패널은 나사로 고정됩니다. 장식에서는 가구 제조, 전시 스탠드 및 조선에서 나사가 선호됩니다. 패널의 구멍이 나사의 직경과 프레임의 작은 구멍과 일치해야 보조 구멍을 미리 드릴링 할 수 있습니다. 후자의 지름은 이전 지름의 절반이됩니다. 나사의 캡이 표면 베니어를 관통해서는 안됩니다. 돔 헤드가있는 손톱을 사용하는 경우 와셔를 사용해야합니다. 클래딩 합판을 구조의 금속 구성 요소에 부착 할 때 특수 나사를 사용하여 앞면을 손상시키지 않고 합판 보드를 뒷면에서 고정 할 수 있습니다.

화물 컨테이너 및 트레일러 용 플로어 패널은 일반적으로 나사가 달린 셀프 태핑 나사를 사용하여 금속 새시에 부착됩니다. 예를 들어 두께가 27mm 인 합판은 M6x40mm 나사로 고정 할 수 있습니다. 나사는 우선 합판 판을 관통하고 금속의 나사산을 통해 절단됩니다. 이 방법은 충분히 빠릅니다.

수송 엔지니어링을위한 얇은 합판 패널은 또한 위에서 언급 한 셀프 태핑 나사를 사용하여 금속 구조에 쉽게 부착됩니다. 합판 보드는 쉽게 볼트로 고정됩니다. 볼트 구멍은 볼트 자체의 직경보다 2mm 커야합니다. 볼트의 뚜껑 아래에는 패널의 표면을 보호하기위한 와셔와 너트가 있어야합니다. 볼트 밑의 나무가 손상되지 않도록 볼트를 너무 세게 조이지 마십시오. 합판이 옥외에서 사용되는 경우, 지나치게 조여진 볼트가 슬래브의 표면으로 밀어 넣어 수분으로 팽창합니다. 이것은 볼트 주변의 합판 표면에 균열을 일으킬 것입니다.

자물쇠, 경첩, 선반 등 합판의 표면에 양 측면 또는 가장자리로부터 쉽고 안전하게 부착 될 수있다. 가장 견고한 체결은 클램핑 장치입니다. 패널의 모서리를 따라 나사를 놓아야하는 경우 구멍을 미리 뚫어야합니다.

조립

합판은 접착제, 손톱, 스테이플, 나사, 리벳 또는 볼트로 구조물에 고정 할 수 있습니다. 장착 방법을 선택할 때 작동 조건, 필요한 강도 및 모양을 고려하는 것이 중요합니다. 설치 전에, 최종 사용 조건을 위해 합판을 준비해야하며 습기 또는 온도 변동으로 인해 판이 팽창하거나 수축하지 못하도록 예방 조치를 취해야합니다. 2mm의 간격이 필요하다고 여겨집니다. 탄성 응집체는 예를 들어 패널의 모서리와 구조물의 철골 사이에서 사용할 수 있습니다. 가열 된 구조물에서는 합판 판의 적절한 통풍을 보장 할 필요가 있습니다.

화합물의 종류

연결 및 연결은 합판 구조의 중요한 구성 요소입니다. 많은 종류의 합판 슬라브 조인트가 있습니다 : 혀와 그루브, 초호화 등. 적절하게 실행되면 벽, 바닥 및지지 요소의 설계에 대한 신뢰성을 보장합니다. 합판 보드의 끝 부분은 일반적으로 가장 민감한 부분이므로 특히 합판을 실외에서 사용하려는 경우 특히 조인트 처리에 특별한주의를 기울여야합니다.

엉덩이 관절, 개방형, 혀 및 홈, 이음매 및 스트립 관절이 벽과 천장에서 권장됩니다. 실외 적용에서 다양한 밴딩 연결은 외부 영향을 최대한 차단합니다. 알루미늄으로 만든 수직 및 수평 프로파일은 합판 보드의 모서리를 효과적으로 보호합니다. 녹에 대한 내성은 파사드에 적합한 재질입니다. 그러나 건축상의 이유로 옥외 사용이 개방 조인트를 선호하는 경우 모서리를 제대로 가공해야합니다. 약 2mm / m는 확장 패널 아래에 저장해야합니다. 맞대기 조인트에서이 거리는 3-6 mm가되어야합니다. 텅 - 홈 조인트는 일반적으로 지붕 ​​아래로 이동하는 바닥과 패널에 사용됩니다. 패널의 리프팅 및 루핑 재료의 손상을 효과적으로 방지하고 기존의 맞대기 접합보다 큰 하중을 견딜 수 있습니다. 패널은 비밀 네일 링의 도움으로 고정됩니다.

인접한 패널의 모서리를 지탱하는 플랜지가있는 계단식 프로파일 또는 이와 유사한 특수 프로파일을 사용하면 최상의 지지력을 얻을 수 있습니다. 이러한 프로파일은 예를 들어 상품이나 트레일러의 운송을위한 컨테이너 바닥의 건설에 사용됩니다.

본딩

코팅되지 않은 합판은 일반적으로 목재 접착제로 붙어 있습니다. 접착제의 선택은 작동 방법, 최종 사용 중의 수분 함량 및 필요한 강도에 따라 다릅니다. 일반적인 유형의 접착제 : PVA, 페놀, 에폭시, 폴리 우레탄 등. PVA 접착제는 실내 사용에 적합합니다. 이 접착제는 무색이며 접착 강도가 좋습니다. 페놀 및 에폭시 접착제는 불리한 환경 조건을 견딜 수있는 높은 결합 강도를 가지고 있습니다. 합판을 금속으로 붙일 때는 에폭시 접착제를 사용하는 것이 좋습니다. 콘택트 접착제는 일반적으로 큰 표면을 접착하기 위해 사용되며 실내 사용을 위해 베니어 합판에 사용됩니다.

적층 된 합판을 접착하는 것은 권장하지 않습니다. 필름 코팅 합판은 장기 접착이 불가능합니다. 필름 코팅 합판에 접착제가 붙어있는 경우 접착 할 표면을 먼저 샌딩 지와 같은 목재 층에 닦아야합니다. 접착제가 에폭시 인 것이 바람직합니다. 접착 할 표면은 건조하고 깨끗해야합니다.

접착제는 롤러 또는 브러시로 붙이기 위해 양면에 균일하게 도포해야합니다. 원하는 압력 력은 클립, 나사 또는 못으로 얻을 수 있습니다. 적절한 손톱 간격은 40cm2 당 1 개입니다. 과도한 접착제는 굳기 전에 제거해야합니다. 항상 접착제 제조업체의 지시 사항을주의 깊게 읽으십시오.

연삭

합판의 표면은 대개 비교적 거친 연마 지 (no. 80-100)로 목재 질감에 수직으로 연마됩니다. 고품질의 옻칠과 같이 매우 매끄러운 처리가 요구되는 경우, 목재 질감의 세로 방향으로가는 용지로 연마하는 것이 좋습니다.

표면 처리

합판의 광택 있고 매끄러운 표면은 후속 마무리 작업을위한 훌륭한 기초입니다. 합판은 라미네이트, 도색, 특수 페인트 또는 용액 등으로 함침 될 수 있습니다. 페인트 또는 프라이머가 선택되면 균열이 베니어를 형성하는 경향을 고려하는 것이 중요합니다. 표면은 라미네이트 또는 나무 베니어로 덮을 수도 있습니다. 아마도 얇은 필름을 사용했을 것입니다. 합판은 또한 벽지로 덮을 수 있습니다. 합판 보드를 습도가 높은 곳에 보관하는 경우 마무리 전에 일반 수분 함량으로 건조해야합니다. 표면은 이전 공정으로 인한 먼지로부터 철저히 세척되어야합니다. 이 절차는 각 마무리 단계 전에 반복해야합니다. 필요한 품질에 따라 1-2 코팅이 적용됩니다.

에지 처리

절단 후 슬래브의 가장자리를 수평으로하기 위해 가볍게 다듬을 수 있습니다. 가장 좋은 결과는 코너에서 중간 방향으로 스트립하면 모서리에서 분리되는 것을 피할 수 있습니다. 패널의 모서리를 샌딩 할 수도 있습니다. 끝은 특별한 첨가물을 가진 아크릴 페인트로 2-3 시간 그려집니다.

입문서

목재는 천연 재료에 속하며, 환경의 온도 및 습도의 복합 효과 (슬래브 내부의 겉 치장이 횡 방향 임에도 불구하고)에 따라 팽창 및 수축됩니다. 안면 베니어의 내부에는 수분 방울의 영향으로 팽창하고 수축하는 균열이 있습니다. 이러한 이유들로 인해, 이후 도장 작업을하는 동안 사전 프라이밍이 필요합니다. 탄성 페인트가 사용되며 색상의 올바른 조합이 중요합니다.

종이베이스를 칠하면 습기로 인해 페인트 층에 균열이 발생하는 것을 완전히 방지 할 수 있습니다. 습도가 높거나 실외에서 사용하는 경우에는 뒷면에 합판을 칠해야합니다. 그러한 조건에서, 최종 처리는 중요하며 매우 신중하게 여러 번 수행해야합니다. 실외 사용을위한 합판은 특수 도료로 페인트해야합니다.

회화

페인트를 칠하면 합판에 자연스러운 질감이 부여됩니다. 슬래브의 표면은 목재 질감의 외관없이 완전히 칠할 수도 있습니다. 페인트는 브러시 또는 스프레이로 도포됩니다. 컬러 합판은 실내 및 외장 모두에 사용할 수 있습니다. 그러나 최종 도장 전에는 투명 페인트의 생물학적 저항이 바인더의 최소 함량으로 인해 제한되기 때문에 파란색과 곰팡이의 출현을 방지하기 위해 표면을 특수 용액으로 처리해야합니다.

니스 칠

코팅 처리 된 표면을 가진 자작 나무 합판은 외관이 쾌적하며 깨끗한 상태로 쉽게 유지됩니다. 니스 칠하기 전에 패널의 표면을 세립 사포로 샌딩해야합니다. 분쇄 된 분진은 조심스럽게 제거해야하며 표면은 바니시로 희석해야합니다.

합판을 연결하는 방법?

합판을 연결하는 방법은 무엇입니까?

와우 질문! 이것은 친애하는 친구입니다. 한편으로는 어려운 일은 아니지만, 다른 한편으로는이 연결이 어디에 구축되어 있는가에 달려 있습니다! 특별한 하중이 없다면, 끝 부분에 접착제를 묻히고 나사를 사용하여 나사로 시트를 고정시킬 수 있습니다. 짐이있을 연결이 있다면, 많은 옵션이 있으며 아주 다른 합판과 목재 배열이 거의 똑같이 연결됩니다.

a) 연결 연결, 압축 작업 - 키 및 패드; b) 연결에 의한 연결, 굽힘 - 볼트 - 볼트, 손톱, 나사, 핀에 대한 작업; c) 연결에 의한 연결, 인장 볼트, 나사, 클램프 작업; d) 전단 접합부 - 접착제 접합부와의 연결.

다음은 집을 짓고 전동 합판 보트를 건설 할 때 가장 많이 사용되는 유형의 화합물입니다.

다양한 옵션이 있습니다. 먼저 어떤 연결이 당신에게 적합한 지 결정해야합니다.

접착제 방법 및 가시 - 홈 타입의 방법을 사용할 수 있습니다, 당신은 이러한 연결 프로필을 사용할 수 있습니다.

합판 엉덩이의 연결을 고려하는 것도 중요합니다.

합판의 다양한 "장치"(가구, 가슴, 서랍 등) 제조시, 다양한 가구 모서리와 스크 리드를 사용할 수 있습니다.

은못 (가구)을 사용한 연결,

먼저 맞춤 핀의 구멍에 구멍을 뚫은 후, 접착제와 PVA 접착제로 코팅 한 시트를 붙인 다음 합판으로 맞춤 핀을 끼워 넣으십시오.

이 연결을 통해 합판의 두께와 맞춤 핀의 직경을 상호 연관시켜야합니다.

합판이 예를 들어 루핑 재료 용 연속 상자 인 경우 (예 :가요 성 지붕 끈 또는 온두린을 설치할 때 이러한 상자를 가장 자주 사용하는 경우) 혀 및 홈 합판 접합을 사용하는 것이 논리적이며 상당한 하중에도 견딜 수 있습니다.

접착 방법을 선택하면 접착제가 나무에 닿을 것입니다 (합판은 합판으로 붙인 나무 베니어입니다).

접착제를 적용한 다음 압박을 가하는 것이 좋습니다.

합판, 특정 조건 하에서, 그것은 나무 나사와 나사를 연결할 수 있습니다, 나는 당신이 나사의 직경보다 조금 작은 구멍을 만드는 것이 좋습니다.

마킹, 드릴 및 꼬인 나사.

원칙적으로, 손톱은 합판으로 두드려 질 수 있으며, 관심있는 화합물을 볼 수 있습니다.

직접해라.

합판은 목재 건축 자재의 일종입니다. 그것은 인접한 층에있는 구조 섬유의 특별한, 서로 수직 인 배향을 가진 다양한 나무 종의 톱질 한, 얇게 썰어 진 또는 껍질을 벗긴 베니어 판을 몇 장 (세 장 이상)으로 구성합니다. 이러한 구조는 형상 안정성 및 강도 증가를 결정하며, 이는 분명히 장점입니다. 베니어 층은 시트에 내수 특성을 부여 할 수있는 다양한 유형의 접착제와 함께 접착됩니다.

장착 합판 시트의 특징

합판의 다층 구조는 체결 공정의 특성 중 일부를 결정합니다. 신뢰할 수있는 설치를 위해서는 각 경우마다 특정 고정 방법을 적용해야합니다. 통합 솔루션은 없습니다. 시트는 많은 유스 케이스를 가지며 특정 재질 선택은 해당 케이스에 달려 있습니다. 합판은 다음과 같이 사용될 수 있습니다 :

  • 마무리 바닥재를 만들기 전에 재료를 뽑는다.
  • 천정 또는 벽의 표면을 마무리하기위한 외장 층;
  • 가구 본체 또는 프레임의 구성 요소.

초안 층은 접을 수없고 가능한 한 내구성이 있어야하므로 접착제 또는 못을 사용하여 바닥 합판을 고정하는 것이 좋습니다.

가구를 조립할 때 합판 요소의 연결은 나사 고정 장치를 만드는 것이 좋습니다. 부품의 확실한 고정 이외에 필요한 경우 신속하게 분해 할 수있는 기회를 제공합니다.

합판이 꾸미기에서 사용될 때, 선택의 선택은 더 넓다. 손톱, 나사, 접착제 및 나사는 여기에 적합합니다.

주의! 고정 방법의 최적 성은 재료의 특성 (구조 및 장식)에 달려 있음을 기억해야합니다. 예를 들어, 라미네이트 된 합판은 특수 혼합물의 나무 바닥에 깊숙이 침투하는 것을 방지하기 때문에 접착 믹스로 매우 잘 고쳐지지 않습니다!

손톱에 장착

이 장착 옵션은 거친 바닥을 만드는 데 적합합니다. 천장과 벽에 합판 시트를 설치하는 것도 좋습니다. 그러나이 겉으로보기에는 믿을 수 없을만큼 간단한 방법을 사용할 때 조심성을 잃지 마십시오. 몇 가지 중요한 뉘앙스가 있습니다. 예 :

  • 합판 시트 두께의 3 배 이상의 길이를 가진 손톱에 대해서만 신뢰할 수있는 고정이 가능합니다.
  • 설치가 완료되면 제품의 표면이 바니시 또는 페인트로 덮이지 않을 때 패스너에 내산성 못을 사용하는 것이 바람직합니다.이 제품은 부식 손상으로부터 안전하게 보호됩니다.

또한, 손톱 사이의 최적 간격을 관찰하는 것이 중요합니다. 바닥이나 벽에 합판이있는 경우 가장자리의 높이는 9.0-14.5 cm이고 시트의 중앙 부분의 높이는 19.0-28.5 cm입니다. 모서리와의 거리는 13.0-15.0 mm가되어야한다.

건설 전문가들은 안전한 위험물을 만들기 위해 수평 위험 또는 나사가 적용된 못을 사용할 것을 권장합니다. 그러나 설치 전에 약간의 연습을하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 그 사용에는 관리와 일정한 기술이 필요하기 때문입니다.

스크류 마운트

나사 고정 장치에 대한 고려는 다양한 가구의 건물 조립에서 가장 자주 사용되는 요소로 시작됩니다. 이러한 설치는 항상 합판 시트에 구멍을 뚫는 것으로 시작됩니다.

추천! 합판의 표층에 칩이 형성되는 것을 방지하려면 드릴의 진입 점 아래에 나무 막대를 놓아야합니다. 그러면 시트의 앞면에서 조작을 시작해야합니다!

채널을 드릴링하기 전에 나사와 드릴의 나사 직경이 일치하는지 확인해야합니다. 드릴이 두꺼운 경우 고정 장치가 깨지기 쉽고 두께가 얇 으면 나사를 조일 때 균열이 발생할 가능성이 높아집니다.

고정 요소에 과도한 힘이 가해지면 시트 표면에 손상 (손상)이 발생할 수 있음을 기억해야합니다. 이는 체결의 신뢰성 및 미적 결함을 감소시킨다. 이러한 문제는 넓은 헤드가있는 나사를 사용하여 피할 수 있습니다. 다른 대안은 기존의 와셔를 사용하는 것이지만,이 솔루션은 조립 된 제품의 시각적 특성에 대한 요구 사항이 증가하지 않을 때 사용할 수 있습니다.

어떤 경우에는 준비 단계에서 드릴링 할 필요가없는 셀프 태핑 나사를 사용하는 것이 편리합니다. 이 설치 방법은 고정 위치에 큰 하중 효과가 없을 때 이상적입니다.

두꺼운 합판 (10.0 mm 이상)을 연결할 필요가있을 때 뒷면에 특수 (숨겨진) 나사가 사용됩니다. 그들은 앞면에서 완전히 보이지 않기 때문에 라이닝에도 사용됩니다.

접착 할 합판

이 유형의 부착은 다른 옵션보다 더 구체적입니다. 이것은 접착제가 기본 또는 보조 설치 도구로 작동 할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 가구의 구성 요소는 손톱 또는 셀프 태핑 나사와 함께 고정 할 수 있으며, 그 후에 접합점에 접착제로 추가 고정을 생성 할 수 있습니다. 이것의 중요한 점은 접착 성 조성물의 유능한 선택입니다.

우리가 접착제의 관점에서 안전성을 고려한다면 가장 환경 친화적 인 것은 수성 품종으로 간주됩니다. 그들은 주위 공간으로 점진적으로 건조하는 동안 방출되는 유독성 휘발성 탄소를 함유하지 않습니다. 그러나 설치 후 4 ~ 6 일만에 물을 사용하는 모든 접착제는 부품을 완전히 고정시킵니다.이 시점까지는 합판 시트를 맞춤 못이나 손톱으로 고정해야합니다. 때로는 제품의 사용을 복잡하게하여 상당한 불편을 겪습니다.

경고! 접착제 코팅은 적층 코팅 된 합판에 사용할 수 없습니다!

보다 보편적 인 것은 신뢰할 수 있고 속건성 고정을 제공하는 1 액형 접착제입니다. 그러나 건조하는 동안 이러한 물질은 독성 물질을 증발 시키므로 특별한 보호 복으로 만 작업 할 수 있습니다.

밀폐 된 공간에서 1 액형 접착제를 사용하는 경우, 초기 설정 과정이 완료 될 때까지 최소한 4-5 일 동안 액 세스 액에 대한 접근을 제한해야합니다. 그러나 야외에서 이러한 접착제를 사용하는 것은 완전히 안전합니다.

또 다른 옵션은 내 습성, 순간 경화 (빠른 건조) 및 온도 변동에 대한 내성을 갖는 2 성분 접착제입니다. 그러나 결합 된 표면에 컴포지션을 적용하기 전에 매우 강력하고 고품질의 고정을 제공한다는 사실을 기억해야하며 이후에 분해하면 반드시 합판이 손상됩니다.

2 액형 접착제를 사용하여 유리 또는 금속으로 된 목재와 같은 다른 재질의 요소를 고정 할 수 있습니다.

합판은 거의 모든 건설 현장과 많은 산업 분야에서 사용됩니다. 이것은 매우 경제적이며 내구성이 강하고 실용적인 소재로, 올바르게 장착하면 기능이 안정적으로 수행됩니다!

합판 작업 방법

합판은 장식 및 건설에 사용됩니다. 합판을 올바르게 사용하는 방법을 알면 치핑, 균열 및 추가 재료 구매 비용을 피할 수 있습니다.

슈퍼마켓에서 합판을 구입하면 그 자리에서 슬래브를자를 수 있습니다. 서비스 비용은 부품의 복잡성과 톱질 장면에 따라 다릅니다. 합판을 직접 자르려면 권장 사항을 따르십시오.

커팅 합판의 특징

커팅 합판 시트에는 세 가지 유형이 있습니다.

  • 똑바로 수직 및 수평으로 직선 절단.
  • Curvilinear - 커브를 따라 패턴을 따라 자릅니다.
  • 결합 - 두 개의 이전보기가 적용됩니다.

이 방법을 사용할 때는 베니어 섬유의 방향을 고려하십시오.

가정에서 재단 합판을 절단 할 때는 밴드 톱 또는 원형 톱을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 다음 규칙을 따르면 절단면이 매끄럽게됩니다.

  1. 우선, 섬유를 가로 질러 톱질하고, 그 다음에. 이 경우 모서리가 나뉘 지 않습니다.
  2. 톱질이 앞면에서 오는 경우에는 밴드 톱 또는 핸드 톱을 사용하십시오. 안쪽에는 원형 또는 윤곽 톱을 사용하십시오.
  3. 원형 톱으로 절단 할 때 높은 디스크 속도를 확인하고 합판 시트를 느리게 설정하십시오.
  4. 톱질 할 때 톱니가 짧은 톱을 사용하십시오 - 침투력은 작아야합니다.
  5. 리드를 약간 뒤로 밀면 쉽게 반동 할 수 있으므로 주름의 가능성을 줄일 수 있습니다.
  6. 재단 할 때 칩핑과 주름을 방지하기 위해 미래의 절단 선을 따라 건설 테이프를 붙일 수 있습니다.

드릴링

가장자리가 매끄러운 홀을 얻으려면 프론트 커터가있는 날카로운 드릴을 선택하십시오. 정면에서 시추를 시작하십시오. 드릴링 전에 합판 부품을 고정하십시오.

뒷면에 치핑과 쪼개짐이 발생하지 않도록 다른 합판 시트를 파트 아래에 놓습니다.

합판 시트에 합류

나사와 못은 합판 부품을 연결하는 데 사용됩니다.

나사를 비틀기 전에 나사 구멍을 뚫습니다. 베니어 헤드의 스크류 헤드가 베니어의 상단 레이어를 손상시키지 않도록하려면 리 세스를 제거해야합니다. 시트의 손상을 방지하려면 나사를 너무 세게 조이지 마십시오. 합판의 표면은 습기의 작용으로 팽창 할 수 있으며, 너무 많은 나사가 조여져 균열이 생길 수 있습니다. 둥근 (돔) 캡이있는 나사의 경우 내부에서 너트를 사용하여 고정하십시오.

금속 구조에 대한 마무리 및 조립 합판은 구조 빔의 측면에서 고정되어 정면의 고정 점이 보이지 않습니다.

장착 패널의 경우 특수 나사와 나사 네일을 사용하십시오. 손톱의 길이는 합판 시트 두께의 3 배입니다. 막힘의 빈도는 표면에 따라 달라집니다. 바닥의 경우 손톱이 슬래브 가장자리를 따라 20cm ~ 30cm마다, 중간 부분이 40cm마다 닿습니다. 벽 및 천장 패널의 경우 가장자리가 10cm - 20cm, 중간이 20cm - 30cm 인 빈도입니다.

화합물의 종류

미래 구조의 강도는 연결의 강도와 합판 사이의 합착에 달려 있습니다. 합판 (혀와 홈, 엉덩이, 빗 등)을 연결하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다.

내부 파티션 (벽, 지붕)의 설치를 위해 엉덩이 관절, faltsevoe, 개방 및 줄무늬를 사용합니다. 옥외에 설치할 때는 알루미늄 프로파일을 사용하는 것이 좋습니다. 시트가 변형되지 않도록 보호합니다. 길거리 합판이 열려있는 경우. 시트의 가장자리를 처리해야합니다.

합판이 계단 형 프로파일에 장착 된 경우 가장 강력한 구조가 얻어집니다. 안정성 외에도 시트 변형에 대한 추가 보호 기능을 제공합니다.

팽창을 위해 합판 시트 사이에 항상 간격을 두십시오 : 연결부를 연결할 때 3mm - 6mm, 다른 유형의 연결부에 2mm.

합판 트림

합판의 마무리 작업에는 예비 분쇄, 프라이머, 가장자리 처리 및 마무리 작업이 포함됩니다.

섬유의 방향에 대해 거친 사포로 시트를 샌드위치합니다. 합판을 칠하거나 칠할 계획이라면 섬유 방향으로 세립 사포를 닦아야합니다.

합판 시트의 가장자리 (세부 사항)도 연마해야합니다. 모서리에서 연마를 시작하고 가운데로 이동하십시오. 절단 후 모서리가 고르지 않으면 연마하고 모래에 묻 힙니다. 끝은 특수 첨가제가 든 아크릴 페인트로 여러 층으로 코팅됩니다.

합판은 외부 요소의 영향으로 확장하기에 특유하며 고품질 프라이머는 베니어를 균열로부터 보호합니다. 합판을 마무리하려면 동일한 회사의 재료를 결합하는 것이 좋습니다.

페인팅과 니스 칠을하기 전에, 합판을 세립 사포로 갈아서 시트를 먼지로부터 철저히 닦습니다.

코팅의 경우 목재 용 재료를 사용하십시오 : 얼룩, 페인트, 니스. 완전 건조 후에 합판을 장착하는 것이 가능합니다.

많은 수의 합판 시트를자를 필요가 있다면, 목재 절단 및 톱질을 전문으로하는 회사를 방문하는 것이 좋습니다.이 시트는 레이저 마킹으로 신속하게 절단되고 전문 장비로 절단됩니다. 절단 비용은 미터 당 고려됩니다.

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합판을 서로 연결하는 방법

합판을 연결하는 방법?

합판을 연결하는 방법은 무엇입니까?

와우 질문! 이것은 친애하는 친구입니다. 한편으로는 어려운 일은 아니지만, 다른 한편으로는이 연결이 어디에 구축되어 있는가에 달려 있습니다! 특별한 하중이 없다면, 끝 부분에 접착제를 묻히고 나사를 사용하여 나사로 시트를 고정시킬 수 있습니다. 짐이있을 연결이 있다면, 많은 옵션이 있으며 아주 다른 합판과 목재 배열이 거의 똑같이 연결됩니다.

a) 연결 연결, 압축 작업 - 키 및 패드; b) 연결에 의한 연결, 굽힘 - 볼트 - 볼트, 손톱, 나사, 핀에 대한 작업; c) 연결에 의한 연결, 인장 볼트, 나사, 클램프 작업; d) 전단 접합부 - 접착제 접합부와의 연결.

다음은 집을 짓고 전동 합판 보트를 건설 할 때 가장 많이 사용되는 유형의 화합물입니다.

합판 접착 기술

합판을 붙이기위한 주요 기술은 아래 그림과 같습니다 :

이것들 만이 유일한 방법은 아니며, 자신 만의 방법을 제시 할 수 있습니다. 그러나 그림은 주요한 것들을 보여줍니다.

그리고 당신은 몇 가지 "열쇠"이빨을 만들 수 있습니다 :

그리고 그 계획을 더 자세히

위에서 보았을 때 모든 사람들이 주어진 상황에 가장 적합한 방법을 선택할 수 있다고 생각합니다.

일반적으로 모든 목표는 당신이 추구하는 목표에 달려 있습니다.

합판 접착 알고리즘

당신이 조심스럽게 샌드페이퍼 또는 에머리를 다룰 필요가 있기 전에 접착제를 칠 계획 인 비행기, 그래서 우리는 더 나은 접착제에 대한 모든 부정을 제거합니다. 그런 다음 표면에서 먼지를 제거해야하며 최대 접착력을 유지하려면 탈지하십시오.

이 작은 준비 단계가 끝나면 양면에 접착제를 칠할 수 있습니다 (특수 접착제를 사용하는 것이 좋으며 접착제는 매우 다르므로 지침에 따라 희석하십시오). 도포 후 접착제를 잠시 동안 방치 한 다음 두 부분을 서로 밀착시켜 서로 밀착시켜야합니다. 클램프로 조각을 고정하는 것이 좋습니다.

일반적으로 건조 공정은 약 1 일이 소요되지만 클램프를 제거한 후 합판에 약 1 일 동안 압력이 가해지지 않도록하는 것이 좋습니다.

주제에 대한 추가 질문 :

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스파이크 연결 세부 정보. 목제 가구에 고품질 스파이크 조인트를 만드는 방법.

섹션 : 국가 건설과 개선

집에서 만든 목제 가구 마스터의 제조에 고품질 스파이크 연결을 만들 필요가 있습니다.

스파이크 연결 세부 정보 - 최고의 품질과 신뢰성. 최근에는 점점 더 많은 가구가 금속 코너로 만들어지고 조립되지만 스파이크는 그 위치를 잃지 않습니다. 품질 스파이크를 만들 수있는 사람은 많지 않습니다. 사람이 그 일을 할 수 있다면, 그는 이미 목수로서 일어났다 고 말할 수 있습니다.

업계에서는 스파이크가 특수 정밀 장비로 "도살"된 것으로 알려져 있습니다. 집에서는 물론 사용할 수 없습니다. 따라서 단순한 정원과 컨트리 가구를 만드는 많은 장인들이 단순성을 위해 품질을 희생합니다. 또한 압도적 인 다수의 경우 가시가 나무 섬유만을 따라 도살된다는 것을 상기합니다. 스파이크가 좁고 섬유를 가로 지르면 확실하게 벗겨집니다. 그가 절단 한 것이 무엇이든, 스파이크의 너비는 부품의 두께의 적어도 15-20이어야합니다. 이 요구 사항은 합판에는 적용되지 않는다. 합판에서는 어떤 너비의 스파이크를 도살 할 수 있지만 바깥 쪽 레이어도 스파이크를 따라 배치하는 것이 바람직합니다.

그 사이에 초보자 소목가를 위해서조차도 신속하고 정확하게 목제 부품의 조인트를 만들 수있는 아주 간단한 방법이 오랫동안있었습니다. 이 방법은 Yu.A.Egorov에 의해 제안되었습니다. 이 방법의 본질은 아주 간단하고 명확합니다.

두 부분의 스파이크 연결을 만들어야한다고 가정합니다. 편의상 그림을 여러 가지 색으로 칠했습니다.

스파이크 조인트의 고품질 생산을 위해서는 선반마다 일정한 커팅 폭이 있어야합니다. 이는 치열의 크기에 따라 결정됩니다. 나무 조각을 여러 번자를 때 측정 할 수 있습니다. 그리고 가시의 제조에서 톱을 직접 사용할 수 있습니다.

각 부분에서 우리는 컷 깊이에 위험을 두었습니다. 파트의 두께와 같습니다. 파트의 두께가 동일하면 각 파트의 절단 깊이가 동일합니다. 파트의 두께가 다른 경우 컷의 깊이가 달라집니다. 얇은 부분에서는 컷이 두껍고 두께가 두꺼운 부분이 깊어집니다 (두꺼운 부분의 두께와 같습니다).

부품들은 끝이 일치하도록 서로 접혀 있고 측면을 따라 서로에 대해 상대적으로 톱의 너비만큼 이동되어 스파이크를 만듭니다. (칼날의 두께가 아니라 컷의 폭!). 우리는 부 또는 작업대에 부품을 고정시키고 부품의 전체 너비에 걸쳐 균등하게자를 수 있습니다. 부품이 두꺼우면 얇은 부품의 두께와 동일한 깊이로 자릅니다. (세세한 부분까지는 별도로 마무리합니다.) 우리는 스파이크의 테이퍼를 피하면서 부품의 축을 따라 최대한 커팅을 시도합니다.

그런 다음, 우리는 부품을 놓은 다음 절단의 폭에 의해 서로에 대해 상대적으로 이동하지만 다른 방향으로 만 이동시킵니다. 그런데, 우리가 지금 커트의 폭보다는 경미하게 더 작은 총계에 의하여 교대를하면, 그 후에 우리는 가구를 위해 중요한 단단한 스파이크 연결을 나중에 얻을 것이다. 그리고 부품을 절단 폭보다 조금 더 이동 시키면 자유로운 스파이크 연결이됩니다. 부품의 스파이크가 다른 부품의 홈에 자유롭게 들어갑니다. 이 상황은 분리형 조인트 (스터드 위) 또는 스위블 조인트의 제조에 중요합니다.

오래된 컷을 무시하고, 우리는 이미 존재하는 스파이크의 중간 정도에 새로운 컷을 만듭니다. 우리는 또한 상처의 깊이, 특히 그들의주의 사항을 관찰합니다.

그 후에 부품이 풀리면 필요한 절삭 깊이가됩니다 (두꺼운 부품의 경우 두께가 두꺼운 경우). 조심스럽게 여분의 스파이크를 제거하십시오 (더 조심스럽게 보이고 필요한 것을 제거하지 마십시오!), 홈의 끝을 청소합니다.

그 후에 부품을 연결할 수 있습니다.

일반적으로 접착제에 분리되지 않은 연결이 수행됩니다.

합판을 올바르게 사용합니다.

목공 접착제 또는 PVA 접착제는 목재 부품에 적합합니다. 습식 부품이나 목재의 수분 함량이 증가하는 경우에도 연결의 신뢰성을 유지합니다. 드라이 실에서 부품을 작동하려면 에폭시 수지 (접착제)를 사용할 수 있습니다.

접착제가 단단 해지면 접합부는 전체 제품과 동일한 방식으로 세척되고, 광택 처리되고 처리됩니다.

연결이 분리 가능하거나 중추적 인 경우 (예 : 보드 또는 방패로 블라인드 또는 도어 아코디언을 만들 때) 조립을 시작하기 전에 회전 할 때 모서리가 슬롯에 닿지 않도록 스파이크 끝을 둥글게 처리해야합니다. 물론 고정 된 연결에서 분리 할 필요는 없습니다.

부품을 연결하여 모든 스파이크를 길고 얇은 드릴로 동시에 드릴링합니다. 지름은 스터드 (못) 직경과 같아야합니다. 너는 축이나 패스너로 사용됩니다.

스파이크 조인트를 만드는이 방법을 사용하면 매우 쉽고 빠르게 정원 가구의 세부 사항에 스파이크를 매우 높은 품질로 낼 수 있습니다.

합판으로 바닥 레벨링 (4 가지 방법)

바닥을 덮을 때 튼튼하고 견고한 바닥이 필요한 경우, 가장 빠르고 쉬운 방법 중 하나는 합판으로 바닥을 수평을 맞추는 것입니다. 스크 리드와 비교할 때이 방법은 특별한 기술과 도구가 필요하지 않으며 설치 직후 수리가 가능하며 합판 가격은 저렴합니다. 사용 된 두께와 함침에 따라 합판 1 장당 가격은 300 ~ 1200 루블로 다양합니다.

합판, OSB, 파티클 보드, DSP 또는 섬유판?

바닥에 모든 시트 재료를 사용할 수있는 것은 아닙니다.
합판, DSP 및 OSB는 바닥을 평평하게하기에 가장 적합합니다.

  • 합판 - 최고의 옵션. 이것은 각 시트가 이전 섬유에 수직으로 놓여져 강성을 증가시키는 베니어의 접착 시트로 구성됩니다. 내 습성, 내구성 및 친환경 성은 사용 된 바인더 재질에 따라 다릅니다 (마킹으로 구분할 수 있음).
    • 플로어 브랜드 FC에 주로 사용됩니다. 그것은 carbamide 접착제의 기초에 만들어지고, 더 낮은 습기 저항이 있고, 습기에서 쉽게 팽창한다. 건강을 위해 더 안전하므로 보통 습도가있는 방에 적합합니다.
    • PFF 마킹은 내 습성을 증가 시켰지만 페놀 - 포름 알데히드 글루를 기준으로 환경 친화적 인 것은 아닙니다. 페놀 배출 때문에 실내에서 사용하지 않는 것이 좋습니다.

    바닥을 수평으로 맞추기 위해 3 ~ 4 가지 유형의 합판을 살 수 있습니다. 매듭의 존재가 최종 품질에 영향을주지 않으며, 바닥으로 덮일 것입니다.
    합판에 타일을 깔는 것은 권장되지 않습니다. 왜냐하면 목재는 높은 팽창 계수를 가지며 계절 변화에 따라 떨어질 수 있기 때문입니다.

  • DSP는 타일 아래의 나무 바닥을 평평하게하기에 이상적입니다.
  • OSB는 완전히 환경 친화적 인 재료이므로 이론적으로는 평탄화에 사용할 수 있지만 합판과 동일한 두께로 쉽게 구부러지기 때문에 바람직하지 않습니다. 또한 OSB는 일반적으로 합판보다 약간 비쌉니다.

    합판으로 바닥을 평평하게하는 방법

    요구 사항 및 출처 데이터에 따라 합판 바닥은 여러 가지 방법으로 배치됩니다.

    • 옵션 1 : 합판이 나무 바닥에 놓여있는 경우. 아파트에 오래된 나무 마루가 깔려있어 다소 불규칙하고 균열이있는 것이 적당합니다. 보드가 제대로 고정되지 않고 비틀 거리며 삐걱 거리면 보드가 변경되거나 사전 수리됩니다.
    • 옵션 2 : 합판이 콘크리트 바닥에 깔려있는 경우. 이 경우는 세 가지 정렬 방법으로 나눌 수 있습니다.
      • 합판을 콘크리트 바닥에 붙입니다.

    • 조정 가능한 합판 발 뒤꿈치. 시트는 뒤틀릴 수있는 앵커 핀에 설치되어 표면의 평탄도를 변경합니다.

    • 로그에 합판 바닥입니다. 합판의 시차 및 시차표의 표준 프레임을 만듭니다.

      나무로 만든 재료로 작업하기 전에 적어도 2 일 동안 수리가 진행되는 방에 두어야합니다.

      합판과 목재 바닥 패널

      이 방법은 이미 우리 기사에서 논의되었습니다. 라미네이트 아래의 바닥에 합판.

      • 받침대를 제거하십시오.
      • 바닥이 매달려서 삐걱 거리면, 끽끽 소리의 원인을 결정하십시오. 대부분 마루판의 불량 고정과 관련이 있으며, 시간이 지남에 따라 느슨해 진 손톱 때문에 마루가 종종 울립니다.
      • 이 문제를 해결하려면 먼저 모든 못을 복제해야합니다. 즉, 보드의 나사를 나사의 각 래그로 스크롤하십시오. 이렇게하려면 길이가 5-10cm 인 나사를 사용하십시오 (보드에 완전히 들어가서 지체하지 만 콘크리트 바닥에 닿지 않도록 길이를 선택하십시오). 나사 조이기에는 극단적 인 경우 강력한 나사 드라이버가 필요합니다. 노즐이있는 드릴 모드의 펀처입니다. 바닥을 lags 행으로 스크롤합니다.
      • 커다란 불규칙성이있는 곳에서는 비행기로 미리 자르므로 언덕이 없어집니다.
      • 그런 다음 나무 바닥에 합판 마루를 만들기 위해 달리기를해야합니다 (오프셋 이음매 포함).
      • 받침대가 충분히 부드러 우면 최소 두께가 6mm 인 합판을 사용하는 것이 좋습니다. 보드간에 차이가있을 경우 구부리지 않도록 12mm 두께로하십시오.
      • 시트 사이에 2 ~ 5 mm 간격을 두어 습도 변화로 팽창 할 때 팽창하지 않도록하는 것이 좋습니다. 벽면에서 온도 차이에 대해 5-10mm 후퇴하고 환기를 유지합니다.
      • 미래에 합판이나 비닐 타일에 리놀륨을 배치 할 계획 인 경우 - 슬롯은 석고 석고로 덮여 있습니다. 또한 관절을 갈아서 강화 테이프로 붙이는 것이 좋습니다. 석고와는 달리 시간이 지남에 따라 균열이 발생하지 않으므로 관절을 밀봉하기 위해 톱밥과 PVA의 혼합물을 사용하는 것이 더 좋습니다.
      • 시트는 작은 나사 (길이 35-45 mm, 매 15-20 cm)로 보드에 고정되어 거품이 없습니다. 시트에 간격을 두어 고정시킵니다.
      • 일반적으로 시트는 단일 레이어에 배치되지만 큰 불규칙성에 대해서는 오프셋 조인트가있는 추가 상단을 넣을 수 있습니다.

      1 개의 두꺼운 층 또는 2 개의 얇은 층?


      합판은 복합 재료입니다. 즉, 처음에는 층이 섬유로 십자형으로 깔려있어 시트가 매우 단단하기 때문입니다. 따라서 두께가 20mm 인 것 대신에 10mm의 두 레이어는 시트에 추가적인 강성을주지 않습니다.

      가격별로도 결과는 거의 같습니다.

      그러나 한 층의 합판이 곡선 바닥에 놓여지면 불규칙성이 부드럽게되지만 높이 차이가 조인트에 남습니다. 추가 레이어를 추가하면 높이 차이가 부드럽게 나오고 두 번째 레이어의 가장자리가 이미 첫 번째 레이어의 시트 가운데에 위치하게됩니다.

      따라서 정렬을 위해 두 개의 더 얇은 레이어를 사용하는 것이 좋습니다.

      바닥에 커다란 오목면이 있으면 어떨까요?

      바닥에 큰 구덩이 (이 곳에서 큰 하중으로 인해 형성되었을 수 있음)가 발견되면 단순히 합판을 여기에 놓는 것이 성공하지 못합니다. 그러면 우울증의 윤곽이 반복됩니다.

      • 이를 위해 긴 레벨을 사용하여 큰 움푹 패인 곳을 결정합니다.
      • 대략 200mm마다 오목한 곳에서 나사가 바닥에 조여져 비콘의 역할을합니다. 그들의 대문자는 적절한 수준으로 설정되어야합니다. 나사 탐지 장치
      • 합판 시트는이 나사에 깔려 있습니다. 그 아래에는 무효가 있기 때문에 구부리지 않으려면 그 부분을 채워야합니다.
      • 가장 쉬운 방법은 작은 톱밥을 가지고 PVA 접착제와 함께 섞어서 시트를 깔기 전에 그루브를 놓는 것입니다. 고르게 분포 시키려면 PVA 접착제와 합판의 잘못된면으로 도장해야합니다. 시트를 놓고 스크롤 한 후 5 ~ 7 일 동안 접착제가 완전히 건조되도록 보관합니다.

      우리는 PVA와 톱밥의 혼합물에 합판을 고정시킵니다. 나사의 표지는 그녀가 고르지 않게 당길 수 없습니다.

      합판을 바닥에 붙인다.

      콘크리트 바닥에 합판을 놓으면 스크 리드의 작은 얼룩을 숨기고 따뜻하게 만들 수 있습니다.

      시트를 고정하려면 풀 및 맞춤 나사가 필요합니다. 도구 중 노치 흙손, 구멍 뚫기, 스크루 드라이버 또는 스크루 드라이버.

      소나무 수지를 첨가하는 데 가장 적합한 접착제 (종종 조성물에 표시되지 않지만 그 존재는 냄새로 결정될 수 있음). 예 : Thomsit 200 또는 400.

      합판 및 콘크리트와 접착력을 좋게하기 위해 사전 바닥.

      다웰 (dowel)의 길이는 스크 리드 (scre) 안으로 4-5 cm 깊어 지도록 선택됩니다.

      • 작업을 시작하기 전에 스크 리드는 먼지와 부스러기를 철저히 제거하고 깊은 침투성 프라이머로 덮어야합니다.
      • 합판이나 바닥에 노치가 달린 흙손으로 접착제를 바르고 조인트의 변위로 놓으십시오. 우리는 또한 시트 사이와 벽 근처에 2 ~ 5 mm의 기술적 갭을 남겨 둡니다.
      • 천공기 구멍이있는 드릴을 추가로 고정하려면 나사 뚜껑이 돌출되지 않도록 다웰을 삽입하고 비틀어 넣습니다.
      • 시트 사이의 틈을 석고 석고로 채 웁니다. 나중에 합판에 라미네이트를 놓아야한다면, 그대로 두거나 밀봉 제로 밀봉 할 수 있습니다.
      • 석고가 단단 해지면 흙손으로 처리하고 이음매를 강화 테이프로 붙입니다.

      조정 가능한 스틸레토 합판

      뒤꿈치 합판 다음 기술 - 조정 가능한 바닥 설치.

      • 합판의 시트 두께의 약 절반이 스터드가 부착 될 장소 (40-50cm마다)에서 드릴을 심하게 만듭니다. 오목 부의 직경은 스터드의 캡 크기와 동일합니다.
      • 중앙의 각 리 세스의 중앙에는보다 작은 직경 (스터드의 스템과 동일한 직경)의 관통 구멍이 뚫려있다.
      • 와셔가 홈에 삽입되고 표시가 구멍을 통해 만들어집니다. 바닥 구멍의 어떤 부분을 뚫어야합니까?
      • 그런 다음 시트를 일시적으로 제거하여 콘크리트에 천공기가있는 구멍을 만듭니다.
      • 앵커 스터드는 와셔 볼트와 너트가 나사로 고정되어 바닥에 설치됩니다.
      • 레이저 레벨에 따라 모든 와셔는 동일한 평면에 정렬됩니다. 한 곳에서 단단히 고정하려면 스레드 잠금 장치를 사용할 수 있습니다. 견과류를 스터드에 올려 놓으십시오.
      • 더 나아가 합판 시트는 헤어핀 안에 머물러 있습니다. 결과적으로 시트의 아래 부분이 와셔와 함께 스터드에 놓이게되고 상단 부분이 너트로 조여 져야합니다. 스터드의 여분의 길이는 분쇄기를 다듬습니다.

      스터드 그라인더의 여분의 길이 줄이기

      통나무 바닥에 합판을 놓기


      평평하게하는 것 외에도, 로그에 합판을 놓는 것은 바닥의 추가적인 단열 또는 방음을 가능하게합니다. 표준 옵션과 비교하여, 랙이 홈이있는 보드로 덮여있을 때 합판을 사용하면 공정 속도를 높일 수 있습니다. 50-60 cm 표준 지연으로 15-22 mm의 두께를 가진 합판이 충분합니다.

      • 스크 리드의 불균일은 미세한 모래로 채워서 교정 할 수 있습니다. 모서리의 슬롯은 폼으로 밀봉하는 것이 바람직합니다 (패널 하우스에서는 특히 그렇습니다).
      • 콘크리트 바닥에 설치하는 경우, 방수 처리를 사용하는 것이 거의 중요합니다. 콘크리트가 쏟아져도 수년 후에도 수분을 방출 할 수 있고, 결국 바닥면에서 썩을 것입니다.

      이것을 직접 확인하는 것은 쉽습니다. 하루 동안 플라스틱 포장을하십시오. 그 아래에 땀이 생기면 방수 처리가 필요합니다. 그러한 바닥이 일반적인 폴리에틸렌 필름으로 방수 처리를하고 벽에 겹쳐진 접착 테이프로 접착하는 가장 쉬운 방법입니다.

    • 좋은 방음 장치를 만들고 싶다면 천장이나 벽에 로그를 단단히 고정시킬 수 없습니다. 작은 진동 소음이 제거되도록 펠트 또는 고무의 라이닝에 설치하는 것이 좋습니다. 지연은 2 ~ 3cm 뒤에서 벽을 건드려서는 안됩니다.
    • 첫 번째 지연의 설치를 시작하기 전에 다른 모든 지연이 정렬되는 0 레벨을 찾아야합니다. 제로 수준을 찾아 첫 번째 지연을 탑재하십시오.
    • 바 지연에 대한 추가 정렬 수준을 노출, 당신은 나무 안감을 사용할 수 있습니다. 중요한 것은 목재가 꾸준히 서 있어야한다는 것입니다. 미래에는 피부에 묶여 움직이지 않을 것입니다. 라이닝을 사용하여 레벨의 로그를 노출합니다.
    • 또한 셀 크기가 작고 시트를 프레임에 잘 잡아 당길 수 있도록 합판에 중간 래그를 만드는 것이 좋습니다. 이렇게하려면 로그 조각을 십자가 조각과 연결하고 강철 모서리로 고정하십시오. 합판 크기의 배수가되도록 셀의 크기를 선택하는 것이 좋습니다. 시트 가장자리는 항상 지연됩니다.
    • 필요한 경우 방수 스택 절연 층 - 미네랄 울에서 시차 간의 셀 절연 및 차음. 모서리가 구부러지지 않도록 셀 크기에서 명확하게 잘라야합니다. 위에서 보면 수증기를 차단하는 수증기 차단막으로 덮여 있지만 내부로 들어 가지 않습니다. 로그에 스테이플러로 연결됩니다.
    • 어떤 경우에도 바닥의 통풍을 방해하지 않도록 합판 아래에 2cm 이상의 간격을 두어야합니다. 수증기 장벽을 단열 및 고정한 후에 틈이 생기지 않으면 100 * 25mm의 보드가 래그에 나사로 고정되어 카운터 그릴로 작동합니다.
    • 중요한 포인트 - 올바른 나사 선택. 보통 검정 경화 나사는이 작업에 적합하지 않습니다. 나쁜 screwdrivers 단순히 그들을 망치지 않을 것이며, 좋은 드라이버는 그들을 부술 것입니다. 따라서 강력한 착륙 구멍이있는 나무에 특수 황색 나사를 사용해야합니다.
    • 바닥이 앞으로 삐걱 거리지 않고 합판이 통나무에 잘 밀착되도록하려면 나무에 드릴로 선 스크롤 포인트를 미리 드릴링해야합니다 (끝이 날카로운 경우). 로그에 나사 조이기
    • 이전의 경우와 마찬가지로, 시트는 십자형 조인트 (T 자형이어야 함)를 피하기 위해 달려 있습니다.

    이 방법을 사용하면 리놀륨, 비닐 타일, 카펫, 쪽모이 세공을위한 신뢰할 수있는 기반을 준비 할 수 있으며, 방울이 미터 당 2mm 미만이면 라미네이트를 칠 수도 있습니다.

    코르크 마루 장단점. 자신의 손으로 바닥에 코르크 라미네이트를 부설. 사진의 지시 사항.