바닥을 따뜻하게하는 것이 좋습니다 : 재료 검토

밀폐 된 공간의 일반적인 열교환 시스템은 아래에서 가장 취약합니다.

뜨거운 공기는 추운 날씨보다 더 가벼운 이유 때문에 항상 더 높습니다.

바닥이 무엇인가에 의해 데워지지 않는다면, 단지 얼음처럼 보일 수 있습니다.

단열재에는 여러 가지 방법이 있으며 각 방의 온도는 실내 온도를 상승시킬 수 있습니다.

바닥을 단열 할 수있는 것은 무엇입니까?

나무 바닥을 따뜻하게 할 필요는 없습니다.

나무로되는 코팅이 이미 오래된 경우에, 그 후에 균열은 패치되고, 썩은 부분은 대체 될 필요가있다.

품질을 향상시키기 위해 마분지 상단 시트에 놓을 수 있습니다.

콘크리트 바닥이 더 세게.

선험적으로, 그들은 세밀한 석재로 이루어져 있습니다.

그들의 구성에는 모래와 자갈 (화강암 또는 대리석 빵 부스러기)이 있습니다.

cementitious 모르타르는 시멘트를 기반으로합니다.

그런지면의 기계적인 특성에 따르면 자연적인 기초의 기초에 구성에서 아주 유사하다.

콘크리트 바닥의 상대적 장점 :

  • 높은 마모 저항;
  • 절대 미끄럼 방지;
  • 충분한 수밀성.

이러한 장점은 다음과 같은 중요한 단점을 훨씬 능가 할 수 있습니다.

  • 특별한 강성;
  • 차가움

반면에 열을 잘 발랐으며 튼튼한 기초가되는 콘크리트 포장에 대해 말하면 고품질의 따뜻한 바닥의 기초가 될 수 있습니다.

콘크리트 기초 용 단열재의 기존 유형

콘크리트 바닥의 단열재 용 미네랄 울.

총 9 가지 유형의 단열재가 있습니다.

  1. 면화 - 현무암 또는 광물. 이 압연 단열재는 높은 방음, 낮은 열 전도성 및 충분한 밀도의 특성을 지니고 있습니다. 그것은 수분을 매우 잘 흡수합니다.
  2. 스티로폼 (일반 폼). 내 습성이 있지만 높은 열 전도성을 가진 시트 단열재. 단점에는 상대적인 취약성이 포함됩니다.
  3. 팽창 된 폴리스티렌 압출. 이것은 동일한 폼이지만 강한 내 습성 및 우수한 열전도율 특성을 지니고 있습니다.
  4. 폴리 우레탄 폼. 오히려 밀도가 높고 내구성이 강한 단열재는 습기에 강하고 극한 온도와 기계적 스트레스에 잘 견딘다.
  5. 팽창 된 점토 (팽창 된 점토에 가까운 성질의 펄라이트 사용 가능). 이 재료는 콘크리트 생산시 분쇄 된 돌 대신 사용할 수 있습니다. 그리고 맨 위에 놓으면 더 따뜻해집니다. 중요한 단점 - 프로세스의 복잡성.
  6. 거품 유리. 이 튼튼한 물질은 미세하게 분쇄 된 유리 파우더와 발포제입니다. 우수한 열전도도를 가진 매우 가벼운 절연체.
  7. 액체 단열재. 그것은 열전도율이 낮고 습기에 대한 저항성이 높습니다. 명백한 플러스 - 뛰어난 접착력. 마이너스 - 액체 단열재 작업은 압력 하에서이 물질을 공급할 수있는 특수 설비가있는 조건에서만 수행 할 수 있습니다.
  8. 코르크. 높은 단열 특성을 지닌 자연스럽고 값 비싼 재료. 제기 된 바닥에 좋습니다. 환경 친화적 인;
  9. 시스템 "따뜻한 바닥". 콘크리트 스크 리드 스택 파이프 (온수 바닥) 또는 전기 케이블 (스크 리드없이 넣을 수 있음). 바닥이 정말 따뜻해 질거야. 단점 - 프로세스의 복잡성과 개인 주택의 상단과 아파트의 추가 층을 수행 할 수 없음.

바닥 단열을위한 모든 공정은 엄격하게 특정 순서로 이루어져야합니다.

그렇다면 좋은 결과를 기대할 수 있습니다.

절연 공정

이 비디오에서는 발포 플라스틱을 사용한 바닥 단열의 예를 보여줍니다.

그러니 뒤로 앉아서보고 기억하십시오!

어떤 재료와도 절연하기위한 공통적 인 특징은 준비 단계에서 바닥면을 수평을 맞추고 단열재를 설치해야한다는 것입니다.

시트 재료

작업을하려면 발포 시트 (발포 폴리스티렌 또는 그 파생물)가 필요합니다.

또한 시트와 폼을 절단하기위한 건설 나이프가 필요합니다.

이 자료로 작업하는 것은 매우 간단하고 빠릅니다.

  1. 열이 내려 가지 않도록 콘크리트에 열 반사 필름을 놓아야합니다. 또한 응축수로부터 절연을 보호합니다.
  2. 다음 층은 단열재입니다. 시트 사이에 틈새가없는 방식으로 놓여 있습니다 (교체하는 것이 가장 좋습니다).

단열재를 놓은 후에는 다음을 수행해야합니다. 마분지 또는 건식 벽체를 바닥에 깔아 두십시오 (바둑판 무늬로 두 개의 레이어에 맞 춥니 다).

이제 바닥재를 할 수 있습니다.

바닥을 따뜻하게 한 후에는 실내 온도가 2-3도 높아질 수 있습니다.

롤 재료

고품질 양모 절연은 다음 단계를 포함합니다.

  1. 방수 및 절연 층 배치.
  2. 설치 지연.
  3. 양모를 낳는 시차.
  4. 바닥에 마분지 또는 석고 보드를 덮고 있습니다.
  5. 상단 - 바닥 설치.

면은 보호 장갑을 착용해야합니다.

단열 바닥에 매듭을 섞어 라. 우리 웹 사이트에서 그 작동 원리를 배울 수 있습니다.

이 기사에서는 바닥 용 가소제의 가격을 알아 봅니다.

나무 바닥에 타일을 깔 수 있습니까? 물론! 다음은 단계별 가이드입니다.

팽창 된 점토

이 경우 바닥을 평평하게하고 그 사이의 틈을 닫을 필요가 없습니다.

즉시 방수 필름을 넣을 수 있습니다.

그러면 팽창 된 점토 또는 펄라이트가 표면에 흩어져서 수평을 이루고 탬핑을 입습니다.

이제 마루재 시트를 바닥에 놓을 수 있습니다.

바닥 난방 시스템

그런 건축을하는 것이 가능하면, 이것은 "가장 따뜻한"옵션이 될 것입니다.

콘크리트 스크 리드 스택에서 :

  • 단열층;
  • 뜨거운 물이 순환하는 파이프 또는 전기 매트;
  • 그 후에 당신은 스크 리드가 필요합니다 (온수기의 경우);
  • 최상층이 바닥 덮음입니다.

이 단열 방법은 실내의 난방을 완전히 대체 할 수 있습니다.

단열재의 코팅

  1. 따뜻한 물 마루는 개인 주택에서만, 그리고 1 층에서 만들 수 있습니다. 전기 바닥은 아파트를 포함하여 어디에서나 사용할 수 있습니다.
  2. Claydite 대신 석탄 슬 래그를 사용할 수 있습니다. 그도 열을 내려주지 않습니다.
  3. 콘크리트 바닥의 히터를 선택하는 경우 수명이 가능한 한 긴 것이 좋습니다.
  4. 생태 학적 구성 요소 또한 중요합니다. 해로운 물질이없는 중성 물질은 확실히 해를 끼치 지 않습니다.

콘크리트 바닥의 단열재가 (개인 주택의 첫 번째 층에서 가장 자주 아파트 인 경우) 아파트를 지나기 때문에 지하실이있는 방에 별도의주의를 기울여야합니다.

문 아래쪽에 단열재를 붙일 수는 있지만 단열재를 놓는 기술에 따라 작업을 수행하는 외부가 엄격하게되어 있습니다.

바닥을 데우는 것은 가정 난방 비용을 최대 10 %까지 줄이는 데 도움이됩니다.

온난화의 가장 저렴한 옵션은 "따뜻한 바닥"시스템이지만 작동 중 비용이 필요합니다.

더 비싸지 만 첫 번째 난방 시즌에는 단열재를 사용하는 방식입니다.

아파트와 집의 바닥 단열 : 열 교환, 재료 선택, 작업 기술

그것은 당신의 손으로 광경 - 바닥 온난화를위한 것 같은데? 흙을 부어 넣거나 거품 상자를 랙 상자에 넣으십시오.

그러나 그런 일이 일어나고, 종종 그 겨울이오고, 온난화가 방안에서 느껴지지 않습니다. 그리고 나서 - 봄, 그리고 벽을 따라 마루에서, 곰팡이 나 흐느낌 울기. 그리고 나서 바닥은 놀기 시작합니다, 그리고 심지어 바닥은 넘어지기 시작합니다.

이 모든 것은 바닥이 모든 상황을 고려하지 않고 서둘러 격리되고 불합리하다는 것을 의미합니다. 바닥 단열의 기술은 바닥 열역학에 대한 지식을 기반으로하며 결코 단순하지 않습니다. 그것을 이해하려고 노력합시다.

열 전달 메커니즘과성에 대한 중요성

알려진 바와 같이, 열 교환의 세 가지 메커니즘이 있습니다 : 직접 열 전달, 적외선 복사 및 대류. 바닥을 통한 열의 유출을 위해 처음 두 개가 가장 중요합니다. 대류 또는 전혀 장소, 또는 매우 약한. 그러나 그것이 나타난다면, 그 초과분을 가진 그것의 작은 것은 해로움에 의해 "보완"됩니다 : 대류 류는 어딘가에서, 심지어 미세한 균열을 발견 할 것이며, 그것은 부패와 곰팡이 퍼짐의 온상이 될 것입니다. 이러한 경우 바닥은 "호각"이라고합니다.

열전달이 어려운 소재를 사용하면 열 전달이 줄어들지 만 열 방사능을 차단하는 것이 더 어렵습니다. 열이 완전히 불투명 한 재료는 대부분 자체적으로 열을 잘 내고 (광택 처리 된 금속) 강하고 수명이 짧습니다 (발포 재료 및 플라스틱). 한편 적외선 복사를 통한 바닥을 통한 열 출력은 직접 열 전달을 초과 할 수 있습니다.

적외선 복사를 다루는 가장 효과적인 방법은 다중 층 차폐입니다. 원리는 간단합니다. 스크린은 한면의 적외선 복사열을 하천의 측면에서 흡수하여 양면으로 다시 방출합니다. 화면이 절대적으로 검은 색 몸체 (반사 계수 = 0) 일지라도, 그 자체로는 열 방사 플럭스의 절반 만 통과하고 반은 뒤쪽을 반사합니다.

스크린이 플라스틱 코팅이있는 알루미늄 호일이라고 가정합니다. 반사 계수는 약 70 %입니다. 이 화면의 70 %는 즉시 방에 저장되며 나머지 30 % 인 15 % 중 절반이 다시 돌아옵니다. 15 % 만 외부로 나갈 것입니다. 즉 화면은 6.67 배 열의 유출을 줄일 수 있습니다. 두 번째 레이어는 6.67 배로 총 44.4 개 (6.67x6.67)입니다. 중위도의 맑은 여름날 태양으로부터의 초기 열 유속이 1 kW / sq.m 인 경우, 단지 22.5 W / sq.M이며, 선별 효율은 97.75 %가 될 것입니다.

문제는 많은 물질과 물질이 적외선을 잘 반사한다는 사실에 의해 촉진됩니다. 예를 들어, 적외선 필터를 통해 촬영 된 그을음은 연한 회색을 띠고 열대 나무 - 은색이 거의 검은 색입니다. 그러나 입자상 물질과 섬유상 물질은 반대로 열 흡수를 잘 흡수합니다. 과립과 섬유 사이의 공동에 반복적으로 반사되면 광선이 물질에 에너지를 부여하여이를 따뜻하게합니다. 최소한 열의 반은 여전히 ​​돌아올 것이지만, 레이어를 적절하게 스크리닝하는 데는 많은 시간이 걸릴 것입니다.

결론 :

  1. 바닥의 ​​단열을 위해 적절한 강도와 불충분 한 열전 도성 재료가 적합합니다.
  2. 바닥 단열재는 층을 이루어야합니다.
  3. 바닥의 ​​단열 구조에있는 느슨한 다공성 섬유질 재료는 차가운면에 놓아야 이전 층이 최대한 많은 열 방사로 다시 돌아올 수 있습니다.

이슬점

리콜 : 습도계를 나타내는 습도의 백분율은 상대 습도입니다. 응축되어 미스트 (100 % 상대 습도)가 될 때까지 얼마나 많은 공기가 수분으로 포화되는지를 보여줍니다. 절대 습도는 공기 중 수증기의 부피 비율입니다. 예를 들어 절대 습도 1 %는 1 cu에서의 절대 습도를 의미합니다. m의 공기는 10 리터의 수증기를 함유하고 있습니다.

공기의 "수분 함량"은 온도가 증가함에 따라 증가한다. 상대적으로 건조한 따뜻한 공기가 냉각되면 응축되어 떨어지는 지점까지 습기로 포화 될 수 있습니다. 그래서 바람에 의해 주변의 산들로 날아가는 뜨거운 건조한 사막의 공기가 국지적 인 빙하에 수분을 공급하고, 차례로 사막의 오아시스를 적시는 강을 만들어냅니다.

주어진 절대 습도에서 응축이 시작되는 온도를 이슬점이라고합니다. 열 엔지니어링 계산의 경우, 절대 습도를 온도에 연결하는 것이 편리합니다. 이 경우 이슬점 온도에 대해 이야기하십시오.

이슬점 온도의 절대 습도에 대한 의존도는 대수 함수에 의해 전체적으로 설명되지만 "조건부"온도 범위의 경우 4 지점에서 3 개의 직선 구간으로 근사 될 수 있습니다.

  • 섭씨 0도 - 절대 습도 0.7 %;
  • +20도 -1.8 % 절대 습도;
  • +32도 -3 % 절대 습도;
  • +38도 -4 %의 절대 습도.

이슬점 및 바닥

이슬점이 미세한 공간이 있더라도 가열 된 바닥에 들어가면 응축수가 그 안에 들어갑니다. "빈 병 효과"로 인해 (이것은 흥미로운 것이지만이 기사에서 설명하는 것은 적절하지 않을 것입니다.) 응축수는 바닥에 쌓이게 될 것이고, 더 이상 데워지지 않고 방의 습기의 원인이 될 것입니다. 그래서 방을 데우는 것이 가장 먼저 외부에서 권장되지만 외부 층은 존재하지 않는 이유입니다.

이슬점과 건강

이슬점 온도는 바닥에만 중요하지 않으며 그리 중요하지 않습니다. 방의 안락함과 그 주민의 건강 상태는 매우 강하게 의존합니다.

  • 노점 온도 +26 도의 온도는 천식 환자에게 치명적입니다.
  • +24 도의 이슬점 온도에서 육체적으로 강한 건강한 사람들은 크게 호흡하고 일하는 능력을 상실합니다.
  • 이슬점 온도가 +21도에 이르면 침구 류와 옷이 습기가 있으며 모든 물체는 끈적 거리게 보입니다. 명백한 이유가 없으면 감기가 시작됩니다.
  • 이슬점 온도가 실내 온도가 +18도에 이르면 통풍이 좋지 않은 추운 날씨에도 창문을 열고 싶습니다.
  • 노점 온도 +12 - +16도는 편안한 습도 범위입니다.

결론 :

  1. 처음에 바닥의 단열재를 계산할 때 이슬점이 실내에 들어 가지 않도록해야합니다.
  2. 가능한 경우 바닥 단열재를 두껍게 만들어야합니다. 그러면 온도 구배 (바닥의 단위 두께 당 온도 차이)가 줄어들어 "스트레치"되고 바닥 미세 기공의 공기의 절대 습도는 수증기의 확산으로 인해 응축에 충분하지 않습니다.
  3. 이전 섹션에서 3의 결론을 다시 참조하십시오.

이제 원칙적으로 난방 바닥에있는 물리적 공정에 익숙해지면서 아파트의 바닥을 적절히 단열시킬 수있는 재료와 방법을 살펴 봅니다.

재료

질석

Vermiculite는 미네랄 원료 가공의 환경 친화적이며 무해한 제품입니다. 실리카 (액상 유리) 및 탄산염 (석회석, 백운석 또는 대리석 밀가루) 필러와 혼합하여 짙은 운모 - 흑운모 및 금 운모의 풍화 과정에서 형성된 연소 된 2 차 미네랄.

지렁이 양식은 코팅을위한 분말 및 페이스트의 형태로 20-60 mm 두께의 판으로 제조됩니다. 지렁이 양식 접시는 쇠톱이나 예리한 장착 나이프로자를 수 있습니다. 질석은 매우 무겁지 않습니다. 한 명은 판을 놓는 작업을 수행 할 수 있습니다. 강도는 거품 콘크리트에 접근하고 그 절연 특성은 도면과 함께 제시됩니다. 구조가 촘촘하고 마이크로 공동이 닫히고 대류 및 응축 축적이 배제됩니다. 내구성 - 지질학.

불행히도 품질에 결함이없는이 멋진 소재는 비용이 많이 듭니다. 그럼에도 불구하고, 개인 주택의 바닥재의 경우, 충분히 부유 한 주인이 분명히 추천 할 수 있습니다. 다른 경우에는, 특히 지립 콘크리트가 저렴하고 입상 콘크리트 (아래 참조)를 만들기에 적절하기 때문에 지렁이 양식 단열재의 가능성을 완전히 고려해야합니다.

참고 : 박리 된 버미큘라이트도 생산됩니다 - 느슨한 판재. 그것은 비싸지 만 탁월한 벽 단열재로 우수하며 흡수제 및 스프링클러로 뜰을 만드는 데 사용됩니다.

미네랄 울

알루미늄 광택 미네랄 울

Minvat에서는 대류 발생 조건이 없습니다. 마이크로 공동은 너무 작아 공기가 자체 점도로 인해 갇혀 있기 때문에 미네랄 울을 통한 직접적인 열전달은 중요하지 않지만 비용은 낮습니다. 그러나 미네랄 양모의 건강에 대한 해는 잘 알려져있다. 또한, 일정한 수직 하중으로부터, 중요하지 않더라도, 미네랄 울은 붕괴되어 절연 특성을 상실하며, 그 자체로 수분을 끌어 들여서 또한 붕괴시킨다.

그러나 미네랄 울은 저비용, 외부 영향 및 내구성에 대한 저항으로 인해 종종 주거 지역의 단열재로 사용됩니다. 미네랄 양모에 대한 대안이 고가의 질석 (vermiculite) 일 때 아래에 설명 된 경우 (프리 캐스트 패널 하우스에 설명 된 나무 바닥의 단열재와 같은 경우)가있을 ​​수 있습니다.

미네랄 울이있는 거실의 바닥 단열재는 특수 매트, 시트 또는 롤 또는 플레이트로 알루미늄 호일 또는 금속 피막으로 한면 또는 양면으로 덮습니다 (그림 참조). 미네랄 양모의 열린 배열에 의한 온난화는 비 주거용 건물이나 지하실에서만 허용됩니다. 그러나 여전히 가격이 무시할 수없는 상승을 보이는 알루미늄 광물 양모는 중요한 이점을 가지고 있습니다.

  • 각 금속층은 고성능 방열판입니다. 양면에 알루미늄으로 입힌 광물면의 한 층은 방사선에 의한 열 전달을 거의 완전히 배제합니다.
  • 미네랄 울 배열의 흡수와 함께 스크린으로부터의 적외선 방사의 재 반사는 단열재의 온도 구배를 동일하게합니다. 3 개의 층을 놓으십시오 - 이슬점은 머리에서 던져 질 수 있습니다.
  • Aluminized mineral wool은 설치 기술 (아래 참조)에 따라 별도의 증기 장벽이 필요하지 않습니다.

알루미늄 모직으로 만든 양모는 6mm에서 열 매트보다 얇기 때문에 경우에 따라 상자없이 사용할 수 있습니다.

미네랄 울은 방독면과 보호 장갑에 반드시 놓아야합니다. 마모 륨 (marmoleum) 또는 떠 다니는 코르크 마루 밑에 미네랄 울이 연속 층에 놓여 있습니다. 지연 기간 사이에 - 그것은 세포 상자의 크기에 매우 바람직한 접시입니다. 어떤 경우 든 호흡 기관에 해로운 미세 섬유가 방의 공기 속으로 들어가는 것을 막기 위해 플레이트의 조인트와 가장자리를 특수 테이프로 조심스럽게 붙입니다. 시간이 지나면 테이프가 약해지지만 Minvata는 더 이상 벗겨지지 않습니다.

폼 플라스틱

차가움에 깨끗한 바닥을 세울 때 (별도의 기사에서 그러한 바닥에 대한 장치를 읽을 수 있음) 절연에 가장 적합한 재료 중 하나는 거품 플라스틱입니다. 이 경우의 이점은 다음과 같습니다.

  1. 대류가 배제됩니다. 재료가 빽빽합니다.
  2. 적외선 영역의 반사율은 가시 영역의 반사율과 동일합니다 (최대 90 % 이상). 차폐가 필요하지 않습니다.
  3. 응축이 형성되지 않습니다. 재료는 단단합니다.
  4. Polyfoam은 저렴하고 환경 친화적이며 무해합니다.

그러나 폼은 불안정하고 외부 영향에 내성이 없습니다. 그리고 벌꿀의 각 배럴에는 숟가락이 있습니다. 폴리스티렌의 "너무 좋은"단열 특성만으로는 폭기조, 포탄 암석, 콘크리트 블록 등으로 건축 된 건물의 노점을 보증하지 않습니다. 그러므로 발포 플라스틱으로 바닥을 단열하는 것은 충분히 건조한 방에서 그리고 항상 장식용 바닥재 아래에 합판 바닥을 추가로 설치하는 경우에만 권장 할 수 있습니다.

팽창 된 점토

팽창 된 점토 - 알루미 노 실리케이트 조성의 알약; 단순히 구운 진흙 조각. 환경 친화적 인, 무해한, 싸고, 열악한 내구성, 내구성을 지니고 있습니다. 스크 리드 아래의 가장 보편적 인 단열재 (모든 유형의 스크 리드 바닥 형성, 여기를 참조하십시오).

주요 단점은 높은 흡습성입니다 : 자체 습기 흡수가 8 ~ 20 중량 %이므로 팽창 된 점토 바닥 단열재는 잘 설계되고 조심스럽게 수증기 장벽이 필요합니다. 백필 (backfill)과 자갈 대신 경량의 콘크리트 필러 (filler)로 사용할 수 있습니다.

팽창 된 점토와 바닥 깔개의 확실한 이점은 콘크리트 스크 리드와 결합하여 노점을 실내로 가져 오는 것을 배제하고 벽과 천장이 틈이없고 다공성이 아니면 최종 및 고성능 발포 플라스틱을 안전하고 값 싸게 사용할 수 있습니다.

섬유 유기 단열재

황마 단열 롤

이 종류의 단열재는 합성 유기 섬유, 아마 또는 황마로 만들어지며 종종 알루미늄으로 처리됩니다. 슬라브 또는 롤 형태로 짠 것이거나 부서지기 쉽습니다. 기계 및 열 엔지니어링 속성은 미네랄 양모 및 완전히 무해하지만 자연 습기 붕괴 및 시간 (5-12 년) 나이와 떨어지는 합성 것들과 동일합니다.

적용 범위 - 라미네이트 아래의 추가 단열재 및 쿠션 댐퍼, 위생 표준을 충족하는 객실에서 지연없이 합판 바닥에 마루 솜 또는 마모 륨을 부양하십시오. 장점 - 작업 편의성 : 어셈블리 칼 및 덕트 테이프 만 사용하여 한시간 만에 방을 단열 할 수 있습니다.

석고 섬유

석고 섬유 (건식 스크 리드)는 특별히 따뜻한 바닥 아래에 놓기 위해 설계되었습니다. 단열재 자체는 적용 할 수 없습니다. 1, 2 년 후에 수분을 모으고 그 특성을 잃습니다.

폴리 우레탄 폼

Ecowool - 폴리 우레탄 폼의 "테마"에 대한 자연 변형

온난화 폴리 우레탄 폼은 스프레이에 의해 수행됩니다. 좋은 방법이지만 기술과 비싼 마무리로 전문 장비가 필요합니다.

벌크 단열재

매우 간단한 방법으로, 당신은 지체없이 즉시 장식 코팅을 칠할 수 있습니다. 그러나 이것을 위해 사용되는 ThermoPlast 블렌드는 상당히 비쌉니다. 이런 방식으로, 바닥은 주로 개인 엘리트 클래스 주택에서 단열됩니다.

폼 콘크리트 및 포름 알데히드 콘크리트

거품 콘크리트는 본질적으로 갑자기 열리는 따뜻한 병에서 "끓인"다음 냉동 소다입니다. 이는 가스 포화 수의 시멘트 - 모래 용액을 준비하고 경화 초기에 가열하거나 진공 챔버에서 감압하에 용액을 경화시킴으로써 이루어진다. 화난 콘크리트는 공기가 아닌 질소로 만들어 지므로 내구성과 강도가 추가됩니다. 폭기 된 콘크리트 블록과 슬래브는 저층 건물의지지 구조에 사용될 수 있습니다.

단열재로 발포 및 폭기 콘크리트는 질석보다 다소 열악하지만 그보다 강합니다. 가격면에서 저렴하지만 단열재의 경우 팽창 된 점토와 같이 여전히 고가이며 흡습성이 있습니다. 온난화를 위해 바닥은 스 크리드 아래에 충전 할 때 팽창 된 점토를 대신하여 건설 및 전장에서 발생하는 잔류 물이있는 곳에서 사용할 수 있습니다.

과립 콘크리트

Granulo 콘크리트는 어떤 식 으로든 용어 모순입니다. 어떤 콘크리트도 바인더가있는 과립이기 때문입니다. Granulo 콘크리트는 일반적으로 "비정상적인"과립을 가진 시멘트 - 모래 모르타르 (foam), 질석 (vermiculite), 팽창 된 점토 (clay), 대리석 칩 등으로 불린다. 가벼운 석재 대신에 낟알이 적힌 콘크리트를 경량 콘크리트라고합니다.

단열재의 경우, 발포체 또는 질석 과립이있는 조립 콘크리트가 가장 자주 사용됩니다. 버킷이나 트로프에 콘크리트 믹서를 직접 요리 할 수 ​​있습니다. 단열 특성이 높고 대류 및 습기 응축이 제외됩니다. 내구성 - 폼 콘크리트보다 약간 높습니다. 플라스틱 폼도 저렴합니다.

조립식 콘크리트의 준비와 사용은 콘크리트 작업의 전체 사이클을 필요로하므로 습기가 많은 지하실이있는 집에서 1 층의 바닥을 따뜻하게하는 것과 같이 어려운 경우에는 단열을 위해 사용하는 것이 좋습니다. 이중 레이어의 최상위 레이어로 사용됩니다.

증기 장벽에 대하여

실내의 편안한 온도와 습도가 밀접하게 연결되어 있기 때문에 바닥의 증기 장벽은 단열재와 동시에 수행해야합니다. 수증기 차단 필름은 단열재 바닥이나 그 위에 또는 그 층 사이에 놓여 있습니다. 정확한 위치는 특정 방의 매개 변수에 대한 열 공학 계산이 필요하므로 일반적인 지침 만 제공합니다. 어떤 경우에도 수증기 장벽을 단층으로 놓아야하며 필름 조각의 조인트를 건축용 테이프 (가정용은 아님)로 조심스럽게 붙이고 벽의 바닥 바닥 레벨에서 10-15cm를 감싸 야합니다.

증기 장벽의 과정에 대한 자세한 내용은 링크를 참조하십시오.

단열재 두께 정보

바닥에서 안전한 온도 구배를 견딜 수있는 가장 좋은 방법은 높이를 늘리는 것입니다. 따라서 바닥의 단열은 최대한 두껍게해야합니다. 방의 높이와 문지르 기가 마감 바닥재를 고려한다면 단열재를 12cm 이상 넣을 수 있습니다. 아무런 문제가 없습니다. 침구의 두께를 늘리기 위해 단열재의 두께를 늘리려면 평소 콘크리트 층의 두께와 두께를 늘리십시오. 그렇지 않으면 마감 처리 된 바닥 아래에 알루미늄 섬유로 만든 단열재 쿠션을 제공해야합니다. 극한의 경우에는 가장 꼼꼼한 기술을 고수하는 저렴한 광물 양모에서 생산됩니다.

바닥재의 방법

1 층

1 층의 바닥을 따뜻하게하는 것은 이러한 종류의 작업 중 가장 어려운 유형입니다. 열 방출이 높고 지하실에서 습기가 발생할 확률도 높습니다. 지하실에서 천장에 접근 할 수 있다면 매우 좋습니다 : 우선, 거기에서 미네랄 울을 따뜻하게 할 필요가 있습니다. 지하실 - 주거용 건물이 아니므로, 광물질은 가장 저렴하게 사용할 수 있습니다. 매트를 쌓는 것은 증기 장벽이있는 석고 천장의 프레임과 동일한 방식으로 배열 된 아연 도금 된 U 및 C 프로파일의 배트 (석고 보드 천장에 관한 기사 참조)에 있어야합니다. 젖은 지하실에있는 나무 프레임은 빨리 부패하고 더 많은 비용을 지불합니다.

2 ~ 3 명이 일해야합니다 : 천장에 프로파일을 부착 할 때 (이 경우 바닥 아래에 있음), 필름을 잡고 있어야합니다. 프로필이 그녀에게 떨어집니다. 셀의 매트는 아연 도금 된 금속 메쉬 또는 프레임 선반 아래의 메쉬로 늘어선 낚싯줄에 의해 유지됩니다. 녹슬지 않고 부패하지 않습니다.

난방시기의 시작과 끝에서, 단열 매트를 고정하고 부적절한 매트를 교체하기 위해 단열재의 개정을 수행해야합니다. 이 방법을 사용하면 아파트의 바닥을 기존의 방법으로 추가 단열 할 수 있습니다.

지하실에서의 천장 외장 - 그럼 왜 1 층의 바닥 단열재에 작업을 시작해야합니까 (왜 - 그것은 기사의 시작 부분에서 말한 것입니다)

바닥 아래에서 바닥에 도달하는 것이 불가능한 경우, 바닥 바닥의 상태에 따라 모든 것이 달라집니다. 스크래핑 된 균열과 부스러기가있는 경우 바닥을 크게 분해해야합니다. 바닥면이 만족스런 경우에는 다음과 같은 단열 방법을 권장합니다.

  1. 바닥재를 제거하고 알루미늄 처리 된 미네랄 울을 배트 (엄밀히는 기술에 따라!) 또는 버 미쿨 라이트의 셀에 넣고 다시 깔아 라. 차가운 곳에서만 건조하고 축축함이 발견되지 않으면 유기 절연 또는 발포 플라스틱을 사용할 수 있습니다.
  2. 크레이트로 바닥재를 제거하고 바닥에 추가로 수증기 장벽을 놓고 30-40mm 크기의 폴리스티렌 폼 스크 리드의 두 번째 레이어를 부은 다음 바닥을 완전히 다시 조정하십시오. 아래에 설명 된대로 지연없이 가능합니다. 이렇게하려면 더 많은 작업이 필요하지만 문제를 한 번에 모두 해결할 수 있습니다.

윗층

상부층의 아파트에서의 콘크리트 바닥의 온난화는보다 간단합니다. 이는 이전 단락의 목록의 항목 1에 따라 또는 다음과 같이 생성됩니다.

  • 오래된 바닥을 제거하십시오.
  • 크레이트에서 우리는 알루미늄으로 덮인 절연 매트를 깔아 둡니다.
  • 지체가있을 때 우리는 12-16 mm의 합판을 깔았습니다. 600mm 이상의 피치 (pitch) - 18-20mm.
  • 바닥 재 복구.

참고 : 새 바닥재가 자체 부착 형 (코르크, 마모 륨) 인 경우 매트는 합판에 깔릴 수 있습니다. 이것은 크레이트의 합판 쿠션이 더 일찍 만들어진 경우 편리합니다.

온난 한지면의 밑에

어떤 바닥의 따뜻한 바닥 아래에서 추가로 수증기 장벽이 필요하며 따뜻한 스크 리드 20-25 mm 층과 알루미늄 층으로 이루어진 단열재가 2 층으로되어 있습니다. 그 이유는 더 경제적입니다. 방열기가 아닌, 왜 돈을 위해 이웃 사람들이 위와 같이 따뜻해야합니까? 또한, 난방 바닥을 설치하기위한 건물을 준비하는이 방법은 값 비싼 석고 섬유를 필요로하지 않으며 스스로 수행 할 수 있습니다.

나무 바닥

나무 바닥은 조립식 패널 공사의 개인 주택뿐만 아니라 국가에서도 절연되어야합니다. 아래층의 두께와 온도 및 습도 그라디언트를 균등하게하면 곰팡이가 로밍되지 않습니다. 이 경우 주된 조건은 수증기 장벽이 절연 재료 위에 자유롭고 부비동으로 배치된다는 것입니다. 나무는 숨을 쉬어야합니다 (그림 참조).

유일한 적합한 재료는 알루미늄 처리 된 미네랄 울입니다. 물론, 질석 (Vermiculite)은 더 잘 맞지만 수명이 20 년이 넘지 않는 건물에 대한 그런 고급 스러움은 거의 정당화되지 않습니다. 컨트리 하우스의 바닥은 일반 미네랄 양모로 가을에 데울 수 있습니다 - 저렴합니다. 겨울철에는 재료 껍질이 벗겨지며 VNE (공기의 단위 체적 당 고체 입자의 양)가이 등급의 방의 안전한 값으로 떨어집니다.

그리고 지연없이 당신은 할 수 있습니까?

자연스러운 질문입니다 : 지연없이 층 단열재를 만드는 방법은 무엇입니까? obreshetka의 장치는 작업과 비용을 요구합니다. 새 배튼의 장치없이 서둘러 바닥을 가열하는 방법은 위에 설명되어 있습니다. 바닥 또는 신축 공사를 대대적으로 개편 한 경우 기본 바닥부터 다음을 권장 할 수 있습니다.

  1. 증기 장벽의 두 번째 층.
  2. polyfoam 또는 vermiculite에 따뜻한 콘크리트에서 screed의 두 번째 레이어.
  3. 알루미늄 매트.
  4. 구멍이 뚫린 합판 타일의 플로팅 데크는 액체 손톱에 12-16 mm 타일을 붙입니다.

규산염 벽돌 또는 철근 콘크리트로 만들어진 건조한 주택에서는 따뜻한 스크 리드가있는 추가 수증기 장벽이 필요하지 않습니다. 마감 장식 마루는 어떤 종류의 수 있습니다.

결과

사용할 수 없게되고 큰 수리가 필요한 바닥을 제외하고는 바닥을 손으로 따뜻하게하는 것은 쉽습니다. 현대적인 재료를 사용하면 대부분의 경우 바닥을 완전히 재구성 할 필요가 없습니다. 그러나 작업의 질을 높이려면 단열재의 특성과 열 엔지니어링의 기본 사항을 알아야합니다.

목조 주택의 독립 바닥 단열 - 3 가지 품질의 설치 옵션

대부분의 현대인의 목조 주택은 편안함과 따뜻함과 관련이 있습니다. 그리고 원칙적으로 나무가 살아 있고 자연스럽고 호흡하는 재료이기 때문에 이것은 사실입니다. 그러나 많은 친구들이 같은 갈퀴질을 공격적으로 공격합니다. 나무로 덮인 집의 온난화가 벽과 지붕을 데우는 것보다 덜 중요하다는 사실을 잊어 버렸습니다. 이 기사에서는 먼저 세 가지 가장 접근하기 쉬운 방법으로 목조 주택 층을 따뜻하게하는 방법을 설명하고 개인적으로 목재 건물에 대한 각 유형의 단열재 적용을 직접 살펴 보겠습니다.

면판으로 바닥을 따뜻하게합니다.

목조 주택의 바닥 단열 디자인의 변형

우선, 현대 목조 주택은 각각 가벼운 더미 또는 스트립 기초와 모 놀리 식 콘크리트 슬라브 모두에 ​​세울 수 있으며이 모든 경우의 단열 계획은 다를 수 있습니다.

또한, 목조 주택의 바닥은 바닥에서, 즉 지하로부터, 그리고 주거에서부터 절연 될 수 있습니다. 당연히 집을 지을 때이 모든 것을하는 것이 더 쉽지만 모든 사람이 운이 좋지 않고 때로는 오래된 집에서 바닥을 따뜻하게해야하는 경우도 있습니다.이 집은 기술에 대한 흔적을 남깁니다.

벽과 바닥의 온난화를 포함한 목조 주택의 자본 유형은 건축 수축이 끝난 후에 만 ​​수행하는 것이 좋습니다. 그리고 마른 나무에서 수집 된 집에서의 이러한 수축은 약 1 년 동안 지속됩니다. 갓 만든 목재를 사용하여 건설 한 경우 수축은 5-7 년까지 지속될 수 있습니다.

옵션 번호 1. 지하 공간이 낮은 주택의 단열 배치

낮은 지하는 대부분의 오래된 가옥과 별장의 질병입니다. 내 경험상, 옛 방식으로, 심지어 소비에트 시대에 지어 졌거나, 어쨌든 오두막집을 얻은 거의 모든 주인들은 차가운 바닥과 종종 썩은 바닥의 심각한 문제에 직면 해 있습니다.

Penoplex를 lags 사이에 북마크하십시오.

모든 것을 망칠 필요가없는 즉시 즉각적인 조치를 취할 것입니다. 통나무 집 자체가 여전히 충분하고 강건한 경우 며칠 내에 나무로 된 집에서 며칠 만에 바닥을 따뜻하게 할 수 있으며,이 경우 반드시 실제 건축업자가 될 필요는 없습니다. 물론 쇠톱, 드릴 및 해머를 사용할 수 있습니다.

아마 이미 짐작 하듯이, 민간 주택에 지하가 낮 으면 위에서 바닥을 단열시켜야합니다. 그리고 이것을 위해서 전체 구조물을 완전히 분해해야합니다.

완성 된 바닥의 보드와베이스 보드가 양호한 상태에 있고 완전히 변경하기로 결정하지 않은 경우, 바닥을 찢을 때 벽돌의 스케치를 그리고 각 보드의 번호를 매겨 야합니다. 모든 것을 제자리에 돌려주기 시작하면 시간과 에너지를 크게 절약 할 수 있습니다.

미네랄 울 이상의 증기 장벽.

  • 로그에 자유롭게 액세스 할 수있는 첫 번째 작업은주의 깊게 목재 상태를 검사하는 것입니다. 지연은 각각지지 구조이며, 내구성과 신뢰성이 있어야합니다. 썩은 지체의 양이 20-30 %를 초과하지 않는다면 회복과 함께 가치가 있습니다.
  • 일반적으로 규칙에 따라 손상된 보를 완전히 제거해야하며 동일한 위치에 설치해야합니다. 그러나이 직업은 아마추어가 아니며 너무 작고 전문적인 미묘한 차이가 있습니다. 캐리어 빔을 부분적으로 교체하는 문제가 발생했을 때 간단히 처리했습니다. 나는 썩은 부분을 자르고 그 자리에 건강한 부분과 같은 부분을 넣는다.
    이 섹터를 35mm의 표준 금속 모서리 4 개를 사용하여 나사에 고정시켜 50cm의 구형 빔에 겹치게 만들었지 만 모서리가없는 경우 양면에 약 30mm 두께의 일반 보드를 채울 수 있습니다.
  • 이제 서브 플로어 배열을 할 수 있습니다. 빌더 중이를 올바르게 수행하는 방법에 대한 의견은 다양합니다. 클래식 기술은 다음과 같이 보입니다. 각 래그의 양쪽에서부터 소위 베어링 해골 레일의 하단에 있습니다. 너가 더 얇은 것을 가지고가는 경우에, 적어도 30x30 밀리미터의 단면도를 가지고가는 것이 좋습니다, 그때 너울이나 나사에서 짐이나 버스트를 견딜 수 없다;

환기구가있는 단열재 설치.

  • 지체 사이의 거리는 50 ~ 70cm의 지역에서 종종 달라지며,이 변종에서는지면이 지주에 수직으로, 팔레트에 수직으로 조립됩니다. 그러므로 우리는 먼저 보드를 자르고 바닥 위에 직접 위치하기 때문에 방부제로 잘 포화시킬 필요가 있습니다.
    이러한 목적을 위해, 약 20 - 30 mm의 두께를 가진 가장자리가있는 보드가 적합하지 않습니다. 임신 할 수있는 것의 문제는 간단하게 해결됩니다. 시장은 다양한 임신으로 가득차 있지만 가장 쉬운 방법으로 갔고 각 엔진을 엔진 오일의 개발에 침투 시켰습니다.
  • 나는 종종 지하층의 널빤지를 통나무 나지지 용 두개골 바에 고정시킬 필요가 있는지 묻는다. 그래서, 내가 얼마나 많은 것을 보았고 나 자신을했는지,이 스트립은 두개골 바에 잘 맞습니다.
    더욱이, 당신이 슬랫을 측정하고자를 때, 그것들은 lag 사이에 이미 10-15 mm만큼 끝날 필요가 있습니다. 이 허용 오차는 목재의 온도 및 습도 변형을 보상하기 위해 필요합니다.

시차에 대한 단열재.

  • 추후 지침은 하층에 수증기 또는 수증기 장벽을 놓도록 규정하고 있습니다. 차이점은 다음과 같습니다. 집 아래의 토양이 건조하고 지역에 풍부한 봄철 홍수가없는 경우 증기 배리어 막을 설치해야하며 증기가 절연물에서 자유롭게 나오지만 어떠한 경우에도 절연물에 침투하지 않아야합니다.
    방수 처리는 지하수가 많은 곳과 젖은 토양에 설치됩니다. 방수 기술 폴리에틸렌 또는 루핑 펠트가 가장 자주 사용됩니다. 이 멤브레인 중 어느 하나라도 연속적인 겹쳐진 레이어로 덮여있어 서브 플로어가 완전히 틈새 나 균열없이 덮여 있습니다. 나는 보통 그런 캔버스를 스테이플러로 고정시킨다.
  • 결과로 나온 즉석에서 선택한 히터를 놓습니다. 나무 집에서 바닥을 따뜻하게하는 것이 가능하고 더 자세히 설명해 드리겠습니다. 잠시 후에 자세히 말씀 드리겠습니다.

판 절연은 시차로 플러시됩니다.

  • 단열재 위의 증기 차단 시트의 유무는 단열재로 선택된 재료에 따라 결정됩니다. 그러나 어떤 경우에도 완성 된 나무 마루와 단열재 층 사이에는 20 ~ 30mm 사이의 작은 통풍 간격이 있어야합니다.
    이를 위해 가능한 경우 단열재가 상단 컷 로그 아래에 약간 장착됩니다. 그러한 가능성이없고 재료가 시차와 평평하게 놓여지면 30 ~ 40cm 간격으로 목재 카운터 상자를 채우기 위해 시차와 직각을 이루어야합니다.
    또한 필요하다면 수증기 또는 수증기 장벽이 반창고 아래 있어야합니다. 그렇지 않으면, 완성 된 나무 바닥이 아래에서 충분한 환기를 제공하지 않으면 조만간 보드가 악화되기 시작합니다.
  • 최상층은 물론, 목재 커버에 딱 맞습니다.

Ekovato 플로어 필링.

옵션 번호 2. 우리는 지하실 위의 바닥을 따뜻하게합니다.

일반적으로 목조 주택의 적절한 바닥 단열재는 동일한 기술을 사용하여 수행되지만이 작업을 훨씬 쉽게 수행 할 수 있습니다. 결국 정상적인 마무리 상태에서 분해 할 필요가 없습니다. 나머지 기술은 동일하며 모든 동작 만 역으로 수행됩니다.

거친 바닥은 두개골 바 위에 놓여있다.

  • 규칙에 따르면, 단열재가 깨끗한 코팅재에 "부착"되지 않고 필요한 통풍 간격이 남아 있기 때문에, 윗부분의 지체 부분, 즉 깨끗한 바닥과 20-30mm의 작은 두개골 바를 채울 필요가 있습니다. 그러나 솔직히 말해서, 나는 그것을 결코하지 않는다.
    마무리 바닥 바로 아래의 스테이플러로 수증기 장벽을 고정하는 것이 훨씬 쉽습니다. 아무도 당신을 분명히 죽게하지 않습니다. 주요한 것은 환기 간격을 유지하는 것입니다.
  • 지하실의 천장에있는 이전의 기술에 따라 슬래트의 초안 바닥과 두개골 목재를 쌓기 위해서 나는 많은 점을 보지 못했다. 틈새에 단열재를 놓은 후, 즉시 빠지지 않도록, 나는 래그가있는 작은 스터드 줄을 채우고 낚싯줄이나 철사 줄을 몇 개 당깁니다.

바닥 절연체 설치.

  • 아래에서 동일한 스테이플러로 방수 시트가 시차에 부착되어 있습니다. 이 캔버스 위에 구조물을 강화하기 위해 원목 보드 또는 일반 슬래브가 쌓여 있습니다. 지하실이 습기가 있고 그 안에 물이 자주 묻는다면, 원판이 아닌 마른 벽에서 나온 천장에 천장에 바느질을하는 것이 합리적입니다. 나는 보통 20 ~ 30cm의 간격으로 고칠 수 있습니다. 단열재가 떨어지지 않도록해야합니다.

바닥을 데우는 알고리즘.

동일한 기술을 사용하여 2 층은 또한 1 층과 2 층 사이의 나무 바닥 갑판을 갖추고 있습니다. 유일한 차이점은 서브 플로어의 레이어 대신에, 라이닝 또는 합판이나 건식 벽체와 같은 어떤 종류의 시트 재료가 아래에서 수 놓은 것입니다.

층간 겹침 체계.

옵션 3 번. 우리는 콘크리트 슬래브 위에 서있는 목조 주택의 바닥을 따뜻하게합니다.

견고한 콘크리트 기반의 목조 주택 층은 두 가지 기술, 즉 로그에 설치 및 스크 리드 배치를 사용하여 단열 될 수 있습니다. 선택의 폭은 최종 결과의 어떤 종류가보고 싶은지, 그리고이 금액을 얼마나 기꺼이 소비 할 것인지에 달려 있습니다. 대부분의 경우 이러한 집에서는 첫 번째 옵션이 사용되며 결승선에서 자연의 바닥재 코팅을받습니다.

Penoplex를위한 철근 보강.

앞의 두 가지 옵션과 비교할 때 콘크리트 슬래브는 내 의견으로는 훨씬 더 쉽게 절연 할 수 있습니다. 원칙적으로 그러한 기초는 처음에는 절대 평면을 가지며, 또한 단열 구조 자체의 무게는 여기서 중요하지 않습니다.

첫 번째 방법에 따르면, 슬래브 위에 나무 상자를 장착해야합니다. 그녀는 그러한 지체 지연을 대체 할 것입니다.

첫째, 콘크리트는 방수층으로 덮여 있어야합니다. 이 경우 충분히 기술적 인 폴리에틸렌입니다. 나무 상자 밑에있는 막대의 두께는 단열재의 종류에 따라 다릅니다.

두께가 40mm 이하인 본격적인 마루판의 경우 피복재의 피치는 50 ~ 70cm이며 두꺼운 합판 또는 OSB로 바닥을 꿰맬 계획 인 경우 30 ~ 40cm 정도 걸립니다.

콘크리트에 나무 바닥의 온난화.

앵커로 고정 된 콘크리트 슬래브 obreshetki 바. 그 후, 위에서부터 장착 할 때와 마찬가지로 히터를 틈새에 놓고 마무리 피복을 꿰매 붙입니다.

스크 리드 밑에 콘크리트 슬래브를 데우는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 좀 더 앞을 내다 보니, 단열재는 압출 폴리스티렌 폼입니다. 우리는 "Penoplex"라는 이름으로 더 잘 알려져 있습니다. 나중에 그 능력에 대해 말할 것이고, 이제 우리는 기술로 돌아갈 것입니다.

그래서이 Penoplex는 연속적인 층으로 평평한 콘크리트 슬라브 위에 놓여져 있고 모든 틈은 거품으로 날려 버립니다. 그 다음에는 금속 보강 용 메쉬를 놓고 스크 리드를 채우거나 바닥재에 합판, OSB 또는 건식 벽체를 설치하고 부동 기술을 사용하여 라미네이트를 설치합니다.

확장 된 찰흙에 screed 강화.

"따뜻한 바닥"시스템에서 공작물에 관심이 있다면 전기 및 물 버전 모두에 대해 압출 폴리스티렌 폼의 기초가 완벽하게 적합합니다.

압출 폴리스티렌 외에도 이러한 바닥은 팽창 된 점토로 단열 될 수 있습니다. 물론, 당신은 더 신경 써야 할 것입니다. 그러나 그러한 온난화의 가격은 불균형 적으로 더 적습니다.

여기 기술은 거의 같습니다. 초기에, 콘크리트는 마감 코팅 바로 위에 벽에 접근하는 방수 필름으로 덮여있었습니다. 또한, 팽창 된 점토층이 채워지고 수평하게 수평하게된다.

클레이 다이 트에 보강재를 넣고 시멘트 - 모래 모르타르를 부으면 습식 스크 리드가됩니다. 또는 합판, OSB 또는 건식 벽체의 이중층을 깔아 라. 이것은 이미 건조한 부유 한 스크 리드 (screed)라고 불린다.

절연체 선택

어떻게 단열재를 만드는지, 우리는 알아 냈습니다. 이제 목조 주택의 바닥에 어떤 단열재가 주어진 상황에 더 적합한 지 알아 내야합니다. 이해하기 쉽게하기 위해 조건부로 모든 자료를 두 가지 큰 방향으로 나누었습니다.

  1. 예산은 비싸지 않다.
  2. 그리고 이제는 각각 신기술이라고 불리는 것이고, 비용은 그보다 훨씬 높은 수준입니다.

전통적인 저비용 히터

  • 톱밥은 당연히이 방향으로 축복 사로 간주됩니다. 그것들의 가격이 싸다는 것을 추측하는 것은 어렵지 않습니다. 만약 당신이 정말로 시도한다면, 당신은 아무것도 얻지 못할 수도 있습니다. 그러나이 물질을 히터로 사용하려면 잘 준비해야합니다. 그렇지 않으면 몇 달 안에 톱밥이 썩기 시작합니다.

우선, 톱밥은 최소한 1 년 동안 건조한 장소에 놓여 야하며, 갓 자른 소재는 적합하지 않습니다. 그리고 쥐가이 히터에 기숙사를 배치하지 않도록 수화 석회를 추가해야합니다.

콜 (Kohl) 우리는 자기 준비에 관해 이야기하고 있습니다. 그러면 가장 유명한 요리법 2 가지를 자유롭게 취할 것입니다.

친환경 단열재로 톱밥.

  1. 바닥은 가장 적합한 벌크 옵션입니다. 여기에 건조한 톱밥 8 개를 건조한 석회 수화물 2 개와 완전히 혼합 할 필요가 있습니다. 매장에서는 석회가 보풀이라고합니다. 원칙적으로 재료는 준비가 완료되었으므로 이제 거친 바닥과 완성 된 바닥 사이의 공간에 채울 수 있습니다.
    예상되는 효과를 달성하기 위해서만, 우리 나라의 중간 지역에서,이 층은 150-200 mm 이상이어야합니다. 그리고 북부 지역에서는 최대 300 또는 400 mm까지 도달 할 수 있습니다.
  1. 접시로 작업하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그러나이 번호판은 먼저 수행해야합니다. 톱밥을 제외하고 용액의 조성에서, 동일한 솜털이 존재하고 시멘트가 결합제로서 첨가된다. 표준 비율은 8/1/1 (톱밥 / 석회 / 시멘트)입니다.
    당연히이 모든 것은 충분히 젖어 있고 잘 혼합되어 있습니다. 용액이 준비되면 주형에 붓고 약간 압축합니다. 따뜻한 계절에는 약 일주일이 지나면 건조되고 사용 준비가 끝납니다. 원료 혼합물을 바닥에 직접 놓을 수도 있지만,이 경우 완전히 마른 용액을 얻으려면 2 주 정도 기다려야하기 때문에 마무리 코팅을 바느질 할 수 없습니다.

톱밥에서 온난화 플레이트입니다.

  • 두 번째 숫자는 찰흙입니다. 이 소재는 우리 나라에서 널리 사용됩니다. 팽창 된 점토는 발포되고 구운 점토의 과립입니다. 재료는 다공성, 경량, 내구성 및 내구성이 있습니다.
    그가 가지고있는 단점은 흡습성이며 팽창 된 점토는 수분을 흡수 할 수 있다는 것입니다. 따라서 클레이 다이 트는 필수 방수 설치가 필요하다는 결론을 내렸다.
    단열 깊이는 나무 톱밥과 거의 같습니다. 목조 주택에 바닥을 배치하는 데는 팽창 된 점토, 자갈 및 모래 2 개를 사용해야합니다. 그래서 당신의 토루는 더 조밀해질 것입니다;

팽창 된 찰흙의 다른 분수.

  • 그러나 아마 공공 구역의 단열재로 가장 보편적으로 사용되는 층은 거품입니다. 거의 모든면에서 편리한 재질. 모든면에서 보호되는 하위 필드에서 거품이 무기한으로 누출됩니다. 톱밥 또는 팽창 된 점토가 최소한 150mm의 두께로 잠들어야 할 때, 두께가 50mm 인 발포 플라스틱을 설치하기 만하면됩니다.
    이 단열재는 습기에 절대적으로 무관심하며 방수 처리는 목재 자체를 보호하기 위해 설치됩니다. 그것의 임명을 위해, 당신은 벽감의 크기에 슬래브를 명확하게 자르고, 그것을 삽입하고 거품으로 간격을 불어야한다.
    나무 집에서 설치류는 바닥에 놓인 거품의 약점입니다. 대다수의 사람들은 둥지를 짓고이 민속 방법으로 싸우는 것을 거의 좋아하지 않습니다.

polyfoam와 나무 바닥의 온난화.

  • 미네랄 양모와 같은 보편적 단열재를 놓치지 않는 것이 적절합니다. 절대적으로 값 싸게 부를 수는 없지만 라인에 몇 가지 저렴한 모델이 있습니다. 특히 유리솜과 부드러운 미네랄 울 매트는 비싸지 않습니다.

그러나 솔직히, 나는 당신에게 그 (것)들을 조언하지 않는다,이 물자는 빨리 굳어지고, 쥐는 그것을 사랑하고 젖을 때 완전히 그것의 질을 잃는다. 당신이 시도하지 않기 때문에, 부드러운 면직물은 약 10 년마다 한 번 바꿔야 할 것입니다.

미네랄 -면 현무암판도 있지만 비용은 더 많이 들지만 밀도와 품질은 훨씬 높습니다. 나는 양모를 설치하는 경우 약 100m 두께의 슬라브만을 사용하는 것이 좋습니다.

현무암 미네랄 양모 슬라브.

가연성 단열재에 대한 위에 나열된 예산 옵션 중 톱밥과 거품 만 고려됩니다. 팽창 된 점토 및 탈지면은 화재 안전의 표준입니다.

새로운 기술

  • 새롭게 단열 된 단열재 중 현재 압출 폴리스티렌 폼이 인기의 모든 기록을 깨고 있습니다. 그것은 거품의 현대 유도체이며, 두 재료 모두 스티렌 과립으로 만들어지며, 유일한 차이점은 기술에 있습니다.
    압출 폴리스티렌 폼 플레이트는 폐쇄 셀 구조입니다. 결과적으로, 재료는 수분뿐만 아니라 증기도 통과시키지 않습니다. 사실, 우리는 좋은 하이드로 인슐레이터를 다루고 있습니다. 나는 이미 Penoplex가 스크 리드 (screed)에 놓일 수 있다는 것을 위에서 언급했는데, 이것은 압출 된 폴리스티렌 폼의 환상적인 강도 때문입니다.
    이 재료가 비행장, 도로 및 콘크리트 기초를 따뜻하게 할 수 있다면, 목조 주택의 작은 조각상의 강도에 대해서는 말할 것도 없습니다. 또한 마우스는 특히 그를 좋아하지 않습니다.

온난화 Penopleksom 지하실에서.

  • 우리가 가진 다음 숫자는 소위 ecowool입니다. 그것은 약 80 %의 셀룰로오스로 이루어져 있고, 나머지 20 %는 난연제와 방부제입니다. ecowool의 생산은 펄프가 분쇄 된 폐지에서 얻어지기 때문에 매우 비싸지 않습니다.
    나는 여기의 높은 가격이 그 재료가 새로운 것이라는 사실에 기인한다고 생각한다. 두 가지 방법으로 단열재를 설치하십시오. 자체 조립에 관심이 있다면 양모를 바닥의 셀에 붓고 건설 믹서로 닦으십시오.
    그러나 엔진을 부는 것을 주문하는 것이 좋습니다. 이 경우 면실은 수직 및 돌출 표면을 포함하여 압축기를 사용하여 날 려집니다. 현대 히터의 나머지 부분 앞에있는 에코 울은 장점이 있습니다. 초안 및 마감 바닥의 고품질 설치에 확신이 있다면, 오래된 집에서 간단하게 구멍을 만들고 에코 울으로 전체 서브 플로어를 불어 넣을 수 있습니다.
  • 폴리 우레탄 폼 쾌락은 매우 비쌉니다. 이 재료를 손으로 든 표면에 적용하는 것은 불가능하며 여기에는 적절한 자격을 갖춘 전문 장비 및 전문가가 필요합니다.
    그것의 특성에 따르면, 폴리 우레탄 폼은 압출 폴리스티렌 폼에 접근하고 있으며, 단지 스크 리드 (screed)를 견디지 ​​못합니다. 여기서 가장 좋은 옵션은 습기가 많은 지하실에서 바닥을 발포시키는 것입니다. 사실은 거품이 아래의 나무를 밀폐하여 그 히터의 작동 보증 기간이 30 년에서 시작됩니다.

폴리 우레탄 폼으로 충전.

  • Penoizol은 폴리 우레탄 폼보다 가격이 저렴합니다. 그러나 그것의 신청을 위해 또한 전문가를 필요로하십시오. 개인적으로, 나무로되는 집에있는지면을 데우는 경우에, 나는 그런 물자 지불에 다량 점을 보지 않는다. 실제로, 페 노졸은 액체 형태로만 동일한 폼입니다. 모든 장점 중 빠른 설치 및 밀폐 된 단단한 코팅;
  • 마지막으로, 저는 이른바 아이론 (isolon)에 대해 이야기하고 싶었습니다. 간단히 설명하면, izolon은 발포 폴리에틸렌입니다. 호일로 양면 또는 양면에 코팅하거나 포일없이 걸을 수도 있습니다. 그러나 목조 주택의 바닥을 독립 단열재라고 부르기는 어렵습니다. 대부분의 모델의 두께는 최대 10 mm입니다.
    이 두께로 인해 아이론은 보조 코팅재로만 사용될 수 있습니다. 특히, 그것은 전기 마루 난방의 배열에 사용됩니다. 또는 때때로 면화로 덮일 수도 있습니다. 포일 아이론은 우수한 하이드로 인슐레이터이며 필자는 종종 마감 코팅 아래의 상부 절연 층 대신 마운트합니다.

결론

자신의 손으로 나무 집에서 바닥을 따뜻하게하는 것은 언뜻 보일 정도로 어렵지 않습니다. 단열재를 올바르게 선택하고 잘 준비하면 중형 주택의 바닥을 최대 일주일에 배열 할 수 있습니다. 이 기사의 사진과 비디오에서 나는 단열재에 대한 추가 정보를 제공했다. 질문이 있으시거나 의견을 적어 주시면 도와 드리겠습니다.